Что посмотреть в окрестностях Анталии

Достопримечательностям Анталии была посвящена моя предыдущая статья. На осмотр самого города вполне хватит пару дней. Зато в ближайших окрестностях Анталии такая россыпь интересных мест, что без труда можно составить увлекательную программу на неделю, а то и больше.

Что посмотреть в окрестностях Анталии?

Местность вокруг гористая, поэтому здесь встречаются такие природные достопримечательности как водопады, каньоны, теснины, пещеры.

Что касается исторических достопримечательностей вокруг Анталии – то это, в первую очередь, руины многочисленных античных городов. Провинция Анталья включает в себя земли, на которых в древности располагались исторические области Памфилия, Писидия и Ликия. Древние города строились, как правило, в живописных местах. Каждый из этих городов по-своему уникален.

Обзор достопримечательностей начнем с восточной стороны и будем продвигаться на запад.

Достопримечательности к востоку от Анталии (древняя Памфилия)

Водопад Куршунлу

Ближайшей природной достопримечательностью в окрестностях Антальи является парк Куршунлу (на карте). До него можно добраться на городском транспорте, на автобусах № 519 и 524.

Билет в парк стоит 12 турецких лир. Парковка бесплатная.

На территории парка находится глубокое ущелье с водопадом и каскадом озер. О нашей поездке в парк Куршунлу

Вдоль реки проложены живописные тропы, через реку переброшены мостики. Наверху в сосновом лесу расставлены столы для пикников.

Посещение водопада Куршунлу можно совместить с посещением Веохнего Дюденского водопада. Между ними около 12 км.

Перге

Чуть восточней Куршунлу находится археологическая зона античного города Перге (на карте). Стоимость билета — 60 лир.

Город Перге лежит на равнине и занимает большое пространство. Главная городская улица Колонная уходит, кажется, за горизонт.

Перге был главным городом Памфилии. Через него проходили торговые пути. Его посещал апостол Павел, который из Перге отправился в Антиохию Писидийскую.

Хорошо сохранилась окруженная колоннами агора – рыночная площадь города.

Впечатляет обширный банный комплекс древнего города, построенный римлянами. От византийского периода осталась базилика.

Чуть в стороне от основной археологической зоны располагается стадион.

Аспендос

В 30 км к востоку от Перге лежит античный Аспендос (билет — 60 лир). Но как же не похожи эти соседние города! Здесь рельеф уже совсем другой, холмистый.

Аспендос славится своим театром, который дошел до наших дней в отличном состоянии. Театр был построен во II веке архитектором Зено.

В середине прошлого веке театр реконструировали и стали использовать по назначению – в нем проводились представления с участием большого количества зрителей. Однако сейчас они запрещены, поскольку античный театр от этого разрушается. Неподалеку от него для массовых мероприятий построили другое здание, а в античный театр пускают теперь только экскурсантов.

Город Аспендос начинается с театра, однако главное городское пространство располагалось на холме за театром.

У подножия холма сохранились остатки стадиона. На одной из вершин холма виднеется фундамент древнего храма. Акрополь Аспендоса находился на другой вершине, большой и плоской, куда ведет хорошо сохранившаяся древняя дорога с воротами.

Самое заметное здание на вершине – базилика.

Форум Аспендоса украшал нимфеум (фонтан). В нишах нимфеума стояли статуи.

С южного края плато хорошо просматривается внутреннее пространство театра. Можно сказать, места для безбилетников.

С северной стороны к городу подходил акведук. Сохранились фрагменты акведука.

Между Перге и Аспендосом, возле деревни Янкёй располагаются руины еще одного города Памфилии — Силлиона (Sillyon) посмотреть на карте

Как и Аспендос, он был построен на плоской вершине холма. Этот высокий продолговатый холм возвышается посреди равнинной местности. Силлион сильно разрушен, добираться сюда сложно, поэтому он посещается гораздо реже своих соседей. Вход бесплатный.

Национальный парк Кепрюлю

Возле Аспендоса протекает река Кепрючай. Если отправиться вверх по реке, то минут через 50 вы подъедете к эффектному римскому мосту Олук, переброшенному через каньон Кепрюлю. Река в этом месте течет среди высоких скальных стен.

Чуть выше каньон раздваивается. Направо от Кепрючай (на восток) отходит каньон реки Тазы (посмотреть на карте).

В 13 км выше моста находится смотровая площадка над каньоном Тазы (Tazi Kanyonu), с которой открываются сногсшибательные виды на глубокое ущелье и словно парящие в небе вершины скал. Высота каньона в этом месте – 400 м. Фото — с Гугл-карт

Почти до самой смотровой площадки идет асфальтовая дорога (узкая). Потом начинается грунтовка, по ней надо проехать еще 1,5 км. В начале грунтовки есть парковка, на которой местные предлагают преодолеть участок грунтовки на квадроциклах. Однако этот участок вполне проходим на малолитражке. Некоторые идут последние полтора км пешком по хвойному лесу, там тоже очень приятно.

Полюбовавшись красотами каньона Тазы, возвращаемся к римскому мосту Олук и переезжаем на другую сторону реки. Там есть указатель на античный город Сельге. От моста Олук до Сельге по дороге вверх — 11 км.

По дороге от моста Олук к Сельге следует остановится на смотровой площадке Köprülü Kanyon Manzara Seyir Noktası (на карте).

Руины античного города Сельге располагаются около деревни Алтынкая (Сельге на карте). Помимо остатков античного города это место привлекательно необыкновенным террасным ландшафтом.

Сохранился огромный амфитеатр (фото с Гугл-карт).

Между деревнями Алтынкая и Баллыбуджак находится еще одно интересное место — Adam Kayalar («скалы-люди»), представляющее собой пространство, заполненное каменными столбами (посмотреть на карте).

Возвращаемся к мосту Олук.

Рядом с мостом Олук, на западном берегу, чуть ниже по течению есть тропа, по которой можно спуститься к реке. Там обычно дежурят местные, которые предлагают прогулку по реке на лодке.

Большой популярностью пользуются сплавы на рафтах и байдарках в нижнем течении реки Кепрючай. На рафтинг привозят туристов со всего Анатолийского побережья, от Аланьи до Кемера.

Сиде – это популярный курорт и в то же время это музей под открытым небом. Он находится в 70 км к востоку от Анталии (показать на карте).

Сохранился большой римский театр на 20 тыс. мест. В бывших римских банях устроен археологический музей. На самой крайней точке полуострова стоят пять колонн и портик храма Аполлона. Особенно эффектно они смотрятся на закате.

Перешеек полуострова, ровный, покрытый степной растительностью, усеян остатками древнего города. Большое удовольствие — бродить по степи (особенно в мае, когда степь покрыта маками) среди античных развалин, натыкаясь то на вымощенную улицу древнего города, то на остатки храма, то на грандиозный нимфеум.

Хорошо сохранилась агора, на которой некогда располагался невольничий рынок. Во II-I веках до н.э. город занимали киликийские пираты, и здесь процветала работорговля.

Стоимость посещения музея — 30 лир, театра — 55 лир. По археологической зоне можно гулять бесплатно.

Любители природных достопримечательностей могут доехать до соседнего города Манавгат и посмотреть местный водопад. Он невысокий – высота падения около 3 м, но довольно широкий. Вдоль реки Манавгат встречаются многочисленные рыбные рестораны у воды.

Можно проехать вверх по реке до водохранилища и покататься там на кораблике. Один из рукавов водохранилища называют Зеленым каньоном (Green canyon) посмотреть на карте. Экскурсии на Грин каньон пользуются большой популярностью, особенно в сильную жару, хотя, честно говоря, водохранилище вполне заурядное, только что в горах. Цвет воды, действительно, близкий к зеленому. Вода прохладная.

Фото — с Гугл-карт

Чуть западней водохранилища, в горах находится античный город Селевкия (Лирбе). Руины города живописно расположились на горном склоне среди соснового леса. Если вы на машине, поездку на водопад Манавгат и на Грин каньон можно дополнить посещением этого затерянного в лесу древнего города.

Фото — с Гугл-карт

Достопримечательности к северу от Анталии (древняя Писидия, Озерный край)

Озерный край

Северней Анталии, примерно в 130 км от нее начинается турецкий Озерный край.

Озерный край – это всхолмленное плоскогорье, где-то покрытое лесом, но в основном это степь. Во впадинах плоскогорья располагаются озера. Самые большие из них – Бейшихир, Эгирдир и Бурдур. При каждом из этих озер есть одноименный город, и в каждом городе найдется, что посмотреть.

Город Бурдур славится своим археологическим музеем. В ее окрестностях находится красивая пещера İnsuyu Mağarası (посмотреть на карте).

В Бейшихире сохранился уникальный комплекс 13-14 веков, прекрасный образец сельджукской архитектуры: деревянная церковь, медресе, гробница эмира, крытый рынок, хамам. Комплекс окружен старинными домами, это целый квартал нетронутой старины. И все это на берегу огромного озера.

Но больше всего мне понравился Эгирдир, город, лежащий на узком полуострове, вдающемся в озеро.

На перешейке полуострова стоит византийская крепость, построенная на месте старой, возведенной ещё при лидийском царе Крезе.

В центре сохранился старинный сельджукский квартал: хамам, а также караван-сарай 13 века, преобразованный в медресе, и мечеть, соединенные общим двором.

К городу подступают горы. В 30 км от Эгирдира на склонах горы Давраз находится горнолыжный центр. Летом на вершину Давраза (2637 м) можно подняться по тропе.

Через Эгридир проходит трекинговый маршрут «Тропа Святого Павла». Как и Ликийскую тропу, этот маршрут прошла и разметила англичанка Кейт Клоу со своей командой. Он повторяет часть пути первого путешествия апостола Павла в Анатолию. Апостол вышел из Перге и держал свой путь в Антиохию Писидийскую.

В Эгирдире (по-гречески город назывался Акротири) Павел взял лодку и пересек озеро. А дальше уж до Антиохии Писидийской ему оставалось 30 км пешего пути. Мы тоже съездили в Антиохию – не на лодке, правда, а на машине, и с удовольствием прогулялись по совершенно безлюдной археологической зоне.

Сагалассос

Между озерами Эгирдир и Бурдур, высоко в горах находится еще один античный город – Сагалассос. Достопримечательность из разряда потрясающих! Это огромный город, террасами спускающийся по склону горы. Театр, некрополь, храмы, верхняя агора, нижняя агора – все это мраморное великолепие расстилается нескончаемым ковром. Стоимость посещения — 15 лир.

Верхнюю агору украшает великолепный украшенный каменной резьбой нимфеум, из которого изливается поток воды. Фонтан восстановили не так давно, расчистили древнее русло, по которому подавалась вода. Возможно, вскоре воды будут направлены и на нижнюю агору, оживет и нижний нимфеум.

Скульптуры нимфеума являются копиями. Оригиналы выставлены в музее Бурдура.

Очень советую добраться до Сагалассоса . Дорога тяжелая, долгий серпантин, но увиденное превзошло все наши ожидания. Возможно, будь этот город более доступен, он бы так хорошо не сохранился. Скажем, Антиохии Писидийской в этом плане не слишком повезло – рядом с ним со временем вырос город Ялвач, при строительстве которого использовались камни древней Антиохии.

От Антальи до Сагалассоса – около 120 км. При желании можно съездить одним днем. Но я бы все же советовала взять в Озерном краю как минимум одну ночевку, чтобы побывать и на озерах. Мы одну ночь провели в Ыспарте, в чудесном и недорогом отеле Hilton Garden 4*. Также очень приятно переночевать в таком красивом городке, как Эгирдир.

В Анталии предлагаются индивидуальные экскурсии в Сагалассос, но стоят такие экскурсии довольно дорого.

Есть экскурсии в Сагалассос с заездом на озеро Салда. Такую экскурсию можно заказать не только в Анталии, но и в Белеке, Сиде и Кемере.

Озеро Салда

Завершая тему Озерного края, хочу обратить ваше внимание на озеро Салда, которое тоже для нас было открытием.

Оно небольшое и лежит несколько в стороне, к западу от основной группы озер. Берега его покрыты белым магнезитом, а цвет воды – пронзительно голубой. О поездке на озеро Салда из Анталии

Место очень красивое. На озеро Салда из Анталии возят экскурсии. Обычно его посещают вместе с античным городом Кибира или с Памуккале.

Термессос

И напоследок еще один город древней Писидии – Термессос (на карте). Находится он в 40 км к северо-западу от Анталии, как раз по дороге на озеро Салда. Билет — 10 лир.

Чтобы добраться к нему, надо подняться по горному серпантину на высокий холм, а потом еще от парковки пройти по лесной тропе к воротам в город. Но какое приключение ожидает вас впереди!

Правда, сначала при входе в город перед глазами предстают бесчисленные, хаотично поваленные камни – результат землетрясения.

Но потом начинается настоящий квест: вы шагом за шагом исследуете территорию древнего Термессоса, находите среди леса остатки его древних храмов, цистерн, акведука, руины Булевтериона, гимнасия, разбросанные на горном склоне саркофаги и попадаете в огромную чашу театра, окруженную горами.

Народ в Термессосе жил воинственный, и даже Александр Македонский не смог его захватить. В V веке город был разрушен землетрясением, и его жители переселились в Сагалассос.

Сейчас руины Термессоса находятся на территории национального парка Гюллюк.

Помимо античного города, на территории парка Гюллюк находится каньон Гювер Учуруму (Güver Uçurumu) – поворот к смотровым площадкам над каньоном находится за 10 км перед поворотом к Термессосу.

Почти напротив поворота к Термессосу, на противоположной стороне, от основной трассы отходит дорога, ведущая к пещере Караин (на карте). Около парковки и касс есть музей. Ко входу в пещеру придется подниматься по длинной деревянной лестнице.

В пещере жили люди со времен палеолита до римского периода. Культурный слой в пещере Караин достигает 11 метров.

Найденные в пещере Караин орудия труда, наконечники стрел, кости доисторических людей и животных хранятся в музее Караин, а также в Археологическом музее Анталии.

Достопримечательности к юго-западу от Анталии (древняя Ликия)

Все достопримечательности юго-западного направления, о которых пойдет речь ниже, находятся около курортов Гейнюк и Кемер, но от Анталии до самой дальней из них (Олимпоса) – всего 84 км, так что вполне можно обернуться за день.

Каньон Гейнюк

Первым на нашем пути будет каньон Гейнюк. Ехать до него от Анталии – 35 км. Поворот к каньону находится прямо перед въездом в поселок Гейнюк (посмотреть на карте).

Перед входом в ущелье находится парковка и кассы. Входной билет стоит 15 лир. Если планируете проплыть по каньону на лодке, то придется заплатить 95 лир. Каньон открыт ежедневно с 8 утра до заката солнца.

От касс до начала каньона – около трех км. Дорога идет по красивому ущелью, переходя с одного берега на другой.

Часть пути проходит по лесной тропе, часть – по грунтовой дороге. По грунтовке при желании можно доехать почти до самого каньона (если вы заплатили 95 лир за лодку, то проезд входит в стоимость), но я бы советовала насладиться пешей прогулкой, чтобы спокойно всё посмотреть и пофотографировать.

Пеший маршрут заканчивается возле искусственной запруды, откуда уже начинается водный маршрут. За запрудой начинается узкая щель каньона. Летом по каньону также можно пройти по воде пешком, зимой не пускают. Многие ограничиваются пешей прогулкой по ущелью.

Рядом с каньоном Гейнюк проходит Ликийская тропа, самый известный трекинговый маршрут Турции. Некогда эта историческая дорога связывала все основные города Ликии.

Фаселис

Следующий объект на нашем пути находится уже за Кемером. Это античный город Фаселис (на карте). Билет стоит 55 лир.

Фаселис очень популярен, и слава его заслуженна. Для города было выбрано великолепное, необыкновенно уютное место – на берегу моря в сосновом лесу, на полуострове между двух укромных бухт. Недаром именно здесь Александр Македонский решил остановиться на зимовку в 333 году до н.э.

Мощеная древними камнями улица идет от южной гавани к северной, проходит мимо торговых рядов, мимо бань, мимо маленького театра. От гор к городу тянется акведук. За античным городом лежит живописное болотце, которое некогда было озером. Виднеется заснеженная вершина Тахталы.

Нам повезло оказаться в Фаселисе в феврале на закате, когда в городе почти не было посетителей.

Я очень люблю гулять по античным городам и особенно ценю возможность оказаться среди древних руин в одиночестве — в такие моменты более остро чувствуется дыхание веков, устанавливается какая-то особенная связь с этим местом. Антиохия Писидийская, Фаселис, Олимпос, Ксанф, Тлос, Летоон, Перге – в этих городах мы гуляли почти одни, и это было незабываемо.

Если у вас есть возможность, приезжайте в Фаселис сами, без группы, лучше под вечер и в низкий сезон. Побудьте с ним наедине.

То же самое относится и к следующему нашему объекту – Олимпосу.

Олимпос

Древний город Олимпос находится в 84 км от Анталии (посмотреть на карте). В этом месте горы подступают к самому морю. Трасса проходит высоко над морем, и от трассы к Олимпосу приходится еще 11 км спускаться по горному серпантину. Билет в археологическую зону стоит 40 лир.

Если Фаселис лежит на ровном месте, на выступающем в море полуострове, то Олимпос запрятан в узком ущелье. На левом, более пологом берегу ущелья находился город живых (акрополь), на крутом правом – город мертвых (некрополь). Речку можно перейти вброд.

Акрополь зарос опунцией и кустарником. Среди зарослей скрываются остатки храмов, жилищ.

Фрагмент мозаичных полов

Другой берег покрыт гробницами.

Чиралы и Химера

Если спуститься из Олимпоса к морю, то чуть левей начинается песчано-галечный пляж Чиралы, который тянется 3 км.

В северном конце пляжа в сторону гор отходит дорожка, которая идет через лес и приводит к обнаженному скальному склону.

Склон покрыт черными отверстиями, из которых исходит огонь. В этом месте из горы выделяется метан, который самовозгорается.

Гора называется Химера, ее турецкое название — Янарташ (Химера на карте).

Кусок горящего склона небольшой. От него вверх уходит тропа. Чтобы не возвращаться обратно к Чиралы, по тропе можно подняться к поселку Уллупинар и выйти на трассу.

И последняя местная достопримечательность, о которой я хочу рассказать, — гора Тахталы, или местный Олимп. Ее высота – 2365 м. На вершину Тахталы можно подняться на фуникулере, насладиться видами.

В окрестностях Тахталы проходит Ликийская тропа, и многие трекеры совершают на нее восхождение. Можно облегчить себе жизнь – подняться на вершину на канатке, а спуститься вниз по тропе. С вершины также предлагаются полеты на параплане.

Подъем и спуск стоит 33 евро. Только подъем – 23 евро.

Экскурсии из Анталии

К некоторым из вышеперечисленных достопримечательностей можно добраться на общественном транспорте. Мне часто приходилось во время поездок пользоваться общественным транспортом. К сожалению, КПД таких поездок не слишком высок, за день успеваешь посмотреть не так много.

Гораздо результативней брать экскурсии. В Анталии предлагаются разнообразные экскурсии и активности: с посещением каньонов, озер, античных городов, пещер, рафтинг, параглайдинг.

К сожалению, часто экскурсионные группы на курортах собираются большие (от 40 человек и более), да еще и интернациональные. Экскурсии в таких сборных группах ведутся на нескольких языках: обычно на английском, турецком и русском.

Если вас не устраивают групповые экскурсии, вы можете заказать экскурсию на русском языке, индивидуальную или для небольшой компании. В таком случае выбирайте экскурсии на Трипстере. У них много самых разных предложений на любой вкус и кошелек. Перед бронированием экскурсии обязательно прочитайте отзывы о гиде, который проводит конкретную экскурсию.

Прокат машины в Анталии

Наибольший простор для осмотра достопримечательностей дает машина. Мы арендовали машину в аэропорту Анталии через агрегатор Myrentacar.

Уже не раз мы пользуемся услугами этой фирмы, и в тех странах и городах, где у Myrentacar есть офисы, мы берем только у них (например, брали в Греции и Черногории). Этот агрегатор работает с местными прокатными конторами, и обычно у них самые привлекательные цены и низкие депозиты. Как правило, кто-то из сотрудников владеет русским языком. В Анталии нам подогнал машину турок, но при приемке мы по телефону обсуждали вопросы с русскоговорящей девушкой. И ей же звонили по поводу сдачи. В назначенной время в аэропорт подъехал турок и принял у нас машину. Все очень быстро, четко и без нареканий.

Дороги в Турции хорошие, в туристических местах всегда предусмотрены парковки (зачастую бесплатные). Поскольку достопримечательности в Турции встречаются на каждом шагу, в любой момент можно подкорректировать маршрут, куда-то свернуть, что-то посмотреть вне плана. Путешествие получается более насыщенным и увлекательным.

Природные достопримечательности Дагестана с фото на карте

Если ваш чемодан грустно покрывается пылью в углу, то скорее доставайте его и отправляйтесь в увлекательное путешествие! Для вашего вдохновения мы еженедельно готовим списки красивейших мест нашей страны. Только самые восхитительные достопримечательности, только нестандартные маршруты: пакуйте чемоданы — они жаждут новых приключений!

Республика Дагестан — истинная жемчужина Кавказа. Мягкий климат, высокие горы, густые леса, Каспийское море, богатейшая история и культура — самый южный регион России удивит даже избалованного впечатлениями туриста. Хотите изучить древнейшие мусульманские святыни, прогуляться по пустыне, посетить село-призрак и искупаться в водопаде? Добро пожаловать в Дагестан!

1. Сулакский каньон

Местные говорят, что Сулакский каньон гораздо интереснее, чем Большой каньон в США. По крайней мере, он точно масштабнее: самая живописная достопримечательность Дагестана достигает 2000 метров в глубину, 53 км в длину и 3 км в ширину. При этом здесь комфортно прогуливаться — есть и пешеходные тропы, и мостики, и сотни обзорных площадок. А по бирюзовой реке Сулак, протекающей в ущелье, можно прокатиться на туристическом катере.

Где и когда:

каньон посещают в любое время года. Расстояние от Махачкалы — 100 км. Рядом с каньоном находится село Дубки, от которого и начинаются экскурсии.
Координаты
.

одновременно с Сулакским каньоном посетите и Чиркейскую ГЭС и водохранилище — приятное место для отдыха после длительной прогулки.

Крепость семи братьев и одной сестры

В нескольких километрах к югу от села Хучини расположено одно из исторических наследий республики – Крепость семи братьев и одной сестры. Сооружение выстроено в 6-7 веках и до настоящих дней сохранило почти целостный вид. Массивные толстые стены, выложенные из ракушечника, образуют крепость прямоугольной формы. Древние строители при ее возведении использовали особый прочный раствор, позволивший крепости дожить до современности.

Снаружи здание выглядит выше, чем внутри, поскольку изначально крепость возводилась в 2 этажа, но со временем первый этаж был завален землей. Внутри сооружение совершенно пустое.

Крепость семи братьев и одной сестры стоит на возвышенности над ущельем. Вид отсюда открывается захватывающий.

Крепость хранит легенду о семи братьях-богатырях – защитниках родины – и их сестре, которая предала их, влюбившись в предводителя вражеского полка.

Гунибская крепость

Современное село Гуниб, расположенное на Гунибском плато, было основано в 1862 году и своим названием обязано одноименному аулу, находившемуся на вершине плато и разрушенному в 1859 году. Во времена Кавказской войны на этом месте был пленен имам Шамиль, после чего царские войска возвели здесь могучую крепость.

В Нижнем Гунибе находятся первые крепостные ворота, названные в честь генерала Барятинского, пленившего Шамиля. Над поселком расположены «Ворота Шамиля», а также внушительных размеров каменная стена, поднимающаяся к вершине горы, в сторону боевой башни цилиндрической формы.

Также сохранились здание комендатуры и памятник на могиле павших здесь солдат Апшеронского полка. В березовой роще Верхнего Гуниба, на месте взятия Шамиля, построена ротонда. Со смотровой площадки открываются ошеломительные виды.

Гамсутль

Гамсутль – давно заброшенный аул, расположенный в Гунибском районе. С виду он совсем непохож на современные дагестанские жилища. Кирпичная кладка домов напоминает скалы.

Расположены дома на небольшой горе, спускаясь с ее вершины вниз, поэтому издалека Гамсутль похож скорее на скалу, нежели на аул. И все же ранее здесь была школа, больницы, иные муниципальные организации. Теперь дома не пригодны для жилья, а последний житель аула умер в 2015 году.

Ахтынская крепость

Также в районе села Ахты находится самая южная крепость России – Ахтынская. Построена она была под руководством генерала Евгения Головина в 1839 году за рекордные 40 дней. До наших времен сохранилась кладка крепостных стен, солдатские казармы, пороховой погреб и здание православной церкви.

За время своего существования крепость служила резиденцией управителя Самурского округа, пережила Ахтынскую битву, использовалась для виноделия и производства шлакоблока, побывала тюрьмой и детским домом, на ее территории изготавливали тротуарную плитку и запчасти для заводных игрушек, затем здесь обосновался филиал оборонного завода. Сейчас крепость включена в реестр памятников истории и архитектуры федерального значения, властями планируется создание историко-культурного комплекса «Ахтынская крепость».

Кубачи

Кубачи – это древнейшее село Дахадаевского района, о котором можно найти сведения в летописях 5 века. Это не село-призрак – здесь мирно течет жизнь местных умельцев. Ранее здесь делались кольчуги, сейчас же ремесленники вырезают по дереву, камню, делают изделия из металла (оружие, доспехи). Также Кубачи известны своими ювелирными изделиями, в основном это серебряные украшения.

В селе есть художественный комбинат, а при нем музей. Также мини-музеи есть во многих домах местных жителей, в которых собраны изделия не только современности, но и древности.

Чох и Гамсутль

Чох — старинный высокогорный аул с аутентичными домами-террасами, где крыша одного дома примыкает к основанию другого. Почти на каждом доме есть дата постройки. Узкие улицы, красивые двери, живописная бедность. Проехать можно на любой машине.

Гамсутль — заброшенное село-призрак. Оно сливается с горой, и его не так-то просто увидеть с дороги. Мы не поднимались к аулу, потому что задержались в Чохе и приехали на закате. Совет: если живете в Гунибе, выезжайте пораньше, потому что подъем к Гамсутлю займет 1-1,5 часа.

Где жить. В Гунибе или Чохе — там есть этно-дом за 2000 рублей в сутки.

Как добраться. Из Гуниба до Чоха — около 10 км грунтовки и асфальта вперемешку. Из Чоха поезжайте в сторону Согратля, по пути справа будет отворот на Гамсутль. Примерно еще 2 км можно проехать на машине (только внедорожник), дальше — пешком в крутую гору.

Аул Чох.

Дома в селе Чох.

Озеро Кезеной-Ам

Это крупнейшее озеро Северного Кавказа расположилось в горах на границе Дагестанской и Чеченской Республик. Окруженное высокими горными возвышенностями, озеро защищено от ветров и осадков, его наполняют чистые горные воды. Вокруг простираются луга, богатые растительным разнообразием.

Красота этого места завораживает в любое время года. Летом в ясную погоду озеро приобретает чистый небесный цвет, температура воды – 17-18 градусов, а зимой поверхность Кезеной-Ам сковывает толща льда. Любителей рыбалки может привлечь возможность поймать здесь форель.

На территории озера можно увидеть редкую и прихотливую бабочку Аполлон, живущую исключительно в местах с чистейшим воздухом.

Водопад Тобот

Это чудо дагестанской природы находится недалеко от поселка Арани. Водопад расположен в ущелье, спадает с вершины тонким потоком. О его высоте нет единого мнения, ее показатели варьируются от 50 до 100 метров. Вокруг водопада находятся гладкие скалы ущелья, покрытые невысокой травой и мхом.

Стекая вниз, водопад не образует никаких водных наполнений, где можно искупаться. Вода быстро уходит неширокой быстрой речкой.

Смотреть на водопад лучше в ясную солнечную погоду, когда его лучи отражаются в каждой капле, на каждой стене ущелья.

Карадахская теснина

Теснину называют по-разному, но самое красивое название – Ворота чудес. Карадахская теснина представляет собой высокий и узкий каньон шириной от 2 до 5 метров, высотой 170 метров. Идти вдоль по каньону придется 400 метров.

Карадахская теснина – это полностью природное явление, причиной появления которого стала река Квартах. Протекая бурным потоком, она вымыла в хрупкой породе каньон. Проходя через каньон, многие испытывают чувство тревоги: узкие проходы (2 метра) создают впечатление, что вот-вот застрянешь, полумрак пугает, а валуны угрожающе свисают над тесниной, грозя свалиться.

При выходе из каньона взору откроются мостики, выстроенные в далеком прошлом. Начать свое путешествие через теснину можно через смотровые площадки, с которых открываются чудесные природные пейзажи.

Сулакский каньон

Это величественное творение природы образовано рекой Сулак, пробурившей в горной породе ущелье, отделяющее Гимринский хребет от Салатау. Протяженность каньона – около 53 километров, а глубина – до 1900 метров, что делает его одним из высочайших в мире.

Склоны довольно крутые, неприступные, образуют скалистые обрывы, которые перемежаются террассоподобными уступами. С вершины одна из самых полноводных рек Дагестана – Сулак – кажется тоненькой бирюзовой лентой, а подняв голову вверх, можно увидеть орлов, облетающих эти места с дозором.

Чтобы полюбоваться каньоном, туристы обычно приезжают в поселок Дубки Казбековского района – здесь есть несколько точек, откуда открываются потрясающие виды, оборудована безопасная смотровая площадка.

Салтинский подземный водопад

Салтинский водопад – чудо природы, которое невозможно обойти стороной. Отыскать его можно в Салтинской теснине, что в селе Салта. Объект взят под охрану, так как является памятником природы. Его длина достигает полкилометра, а ширина – 40 метров. Максимально высокая точка – 450 метров.

Образуется водопад так: река Салтинка уходит под землю и падает в виде водопада в разлом с высоты 20 метров. Водный поток разгладил стенки каньона, что позволяет солнцу отражаться на них в ясную погоду.

Спадая водопадом, река протекает дальше в каменных разломах. Местами она размыла в камнях огромные разъемы круглой формы, которые выглядят как подземные озера.

Салтинский подземный водопад похож на скалистые пещеры, которые не имеют стен, а солнечный свет проникает большими потоками в них сквозь расщелину.

Символы республики

Нынешние символы Дагестана — флаг и герб — появились через два года после образования республики — в 1994 году. До этого использовалась символика Дагестанской АССР.

Государственный флаг

В 1994 году, согласно постановлению Верховного Совета республики, был учреждён флаг Дагестана. Утверждён он был 26 февраля 1994 года. В 2003 году флаг был незначительно изменён в новой пропорции. Согласно Закону о Государственном флаге Республики Дагестан:

Статья 1. Государственный флаг Республики Дагестан является официальным государственным символом Республики Дагестан. Государственный флаг Республики Дагестан представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — зелёного, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. Многоцветный рисунок Государственного флага Республики Дагестан помещен в приложении к настоящему Закону.

Государственный герб

Принят парламентом республики 20 октября 1994 года. Согласно Закону о Государственном гербе Республики Дагестан:

«Статья 1. Государственный герб Республики Дагестан является официальным государственным символом Республики Дагестан. Государственный герб Республики Дагестан представляет собой круглый геральдический щит белого цвета, в центральной части которого изображен золотой орел. Над ним помещено изображение золотого солнца в виде диска, окаймленного спиральным орнаментом. У основания щита расположены бело-золотого цвета снежные вершины гор, равнина, море и в картуше — рукопожатие, по обеим сторонам которых проходит зелёная геральдическая лента с надписью белыми буквами: „Республика Дагестан“. В верхней половине щит обрамлен золотой полосой, в нижней — двумя орнаментальными кантами: слева — синим, справа — красным. Рисунки Государственного герба Республики Дагестан в многоцветном и одноцветном вариантах помещены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему Закону.».

Датунский храм

Датунский храм – не самое примечательное место Дагестана, но не менее интересное для любопытного туриста. Храм представляет собой небольшую православную церковь, построенную в 10 веке. Она давно заброшена, осталось лишь само здание безо всяких оформлений.

Датунский храм стоит в Воскресном ущелье, совсем недалеко от дороги. Тропа к нему уже еле различима, отыскать ее с первого раза не всегда возможно. Стоит храм в окружении скал.

Окон в храме нет, есть лишь два входа. Совсем недавно крыша храма была перекрыта современной черепицей, которая придает Датунскому храму странный вид и вызывает негодование историков и краеведов.

Этимология

Территория современного Дагестана, и в большей степени горного Дагестана, именуется в исторической литературе по-разному, что имело отношение к соседским народам, или же к нашествиям завоевателей, которые именовали эту территорию на своём языке.

Некоторые историки относят к Южному Дагестану более раннее наименование «Албания», соответствующее «Стране гор». Арабский историк Ал-Куфи именует современный Дагестан в X веке как «Ард ас-Сарир» что означает «Земля Трона». Грузины именуют Дагестан как «Лекетия».

Название «Дагестан» известно с XVII века и означает «горная страна» (от тюркского даг — гора, персидского стан — страна, земля). Согласно В. В. Бартольду название «Дагестан» появилось только в X/XVI вв.. Название «Дагестан» справедливо лишь в историческом смысле, поскольку с включением в состав Дагестанской АССР (ныне Республика Дагестан) равнин Кизляра и ногайских степей на горные регионы приходится лишь 56 % от всей её площади.

Гоор и Кахиб

Гоор и Кахиб – мистическое место, поскольку это заброшенный город, где еще недавно процветала жизнь. Теперь же это брошенные дома и родовые башни, образующие целый комплекс. Место не заброшено полностью, теперь здесь обитают пастухи со своими стадами.

Гоор и Кахиб распложен на возвышенности. Если отойти немного в сторону от города, взору откроется невероятно красивый и захватывающий дух вид с отвесной скалы.

Карабудахкентские пещеры

Карабудахкентские пещеры – самые красивые на территории Дагестана. Ежегодно сюда съезжаются спелеологи со всего мира.

Отыскать пещеры можно в 4 км от села Карабудахкент на склонах Эльдамского поднятия. Карабудахкентские пещеры – это комплекс из 3 пещер, самая большая из которых простирается на 125 метров в длину и представлена 8 залами, соединенными между собой узкими тоннелями. В одном из пещерных помещений с потолка свисают скопища сталактитов, что весьма редкое явление для этой местности.

Двигаясь вглубь пещеры, можно отыскать древние наскальные рисунки, которые уже утрачивают свой былой вид из-за отсутствия надлежащего ухода. Здесь также можно найти целебное мумие.

Гора Шалбуздаг

Гора Шалбуздаг – самая высокая точка на Восточном Кавказе. Сюда съезжаются мусульмане со всего мира, совершая паломничество. Название горы древние жители связывают с именем любимой жены правителя Надир-Шаха – Шалбуза.

Гора открыта для посетителей в любое время года, однако стоит учитывать погодные условия. Самым комфортным и популярным временем у паломников является период с середины июля по середину августа.

Восхождение на гору начинается с аула Куруш. Подъем очень сложный из-за перепада давления, нехватки кислорода и каменистой тропы. Поэтому рекомендуется надевать удобную обувь и учитывать состояние своего здоровья.

Бархан Сарыкум

Бархан Сарыкум – удивительное место. Посреди огромной степи раскинулось огромное скопление сыпучего песка. Как оно там оказалось, ученые гадают до сих пор. История появления этого бархана имеет множество версий, причем не только научных, но и фольклорных, основанных на легендах. Высота бархана достигает 250 метров.

Бархан Сарыкум удивителен не только своим неизвестным происхождением. Во-первых, это единственная пустыня на территории России. Во-вторых, это вторая по величине пустыня на планете. В-третьих, бархан расположен посреди степи, но его климатические условия отличаются от условий степи, здесь мало осадков и самая высокая среднегодовая температура.

Опыты. Путешествие по Дагестану

12.09.2018 РУБРИКА: Опыты

Автор: Юля Власова

Юля Власова – фолк-фотограф, делится заметками и рассказами из путешествий и жизни в Москве, хранительница горячей мечты – объехать каждый уголок России. Для 34travel она рассказывает о путешествии по Дагестану, своих открытиях и местах, которые обязательно стоит увидеть.

Почему Дагестан и стоит ли рисковать?

Для многих людей этот регион кажется опасным и, по незнанию, ничем не примечательным. Но это совершенно не так. Такие великие горы, мощные каньоны, водопады, приятный берег Каспия и даже песчаные дюны сложно найти где-либо, да еще и недорого. Мы поражались и разнообразию ландшафтов, и культурным традициям, и – самое ценное – доброте и взаимовыручке случайно встреченных людей.

Местные жители, особенно вне крупных городов, очень приветливы и доброжелательны, любезно подсказывают, куда поехать и что посмотреть. Мы познакомились с владельцем местной крошечной пекарни на дороге, разговорились о регионе и в итоге обменялись телефонами: «В следующий раз, как вернетесь, – звоните! Я покажу вам «свои» места, куда сами не доберетесь!» – уверил он нас.

Все опрошенные местные жители, а их немало, разводят руками и не понимают, почему в СМИ активно транслируются агрессия и насилие. Когда-то это было, но сейчас республика открыта туризму. За наше путешествие мы встретили пару из Германии, а гид в Чохе подтвердил, что с каждым годом интерес к Дагестану среди иностранцев растет. Особенно много приезжает людей из Израиля.

Небольшой факт: в Дагестане 6475 объектов культурного наследия, это самый высокий показатель по стране. На втором месте Москва – 5932 памятника.

День 1. Озеро Казенойам

Наше путешествие длиной в 4 дня началось с рассветом в аэропорте Минеральных вод (авиабилет от «Аэрофлота» обошелся в 4872 рублей – около $ 70), откуда шумной компанией фотографов мы поехали на микроавтобусе до нашей первой цели – озера Казенойам. Находится оно в зеленом колодце гор на границе между Чечней и Дагестаном. Дорога заняла около 6 часов. Но в пути мы провели весь день: останавливались побродить по полям подсолнухов, которые в это время здесь везде в огромных количествах; заехали ненадолго в Аргун, прославившийся построенной в ультрасовременном стиле мечетью «Сердце Чечни» имени Аймани Кадыровой – масштабно и интересно! А уже позже, приближаясь к бирюзовой мечте, мы мчали по крутым серпантинам, наслаждаясь врывающимся в окна ветром со вкусом цветущих растений с самых зеленых склонов.

На заметку: все необходимые покупки лучше совершать в городах. Кататься по горным регионам – безусловно невероятное удовольствие, но приготовься к тому, что в машине тебе придется провести приличное количество времени. Прямых дорог из пункта А в Б практически нет, тебя ждут бесконечные серпантины и перевалы, где супермаркеты и аптеки не предусмотрены, а местные деревеньки и поселки выбором могут не устроить.

Казеной-Ам (в переводе с чеченского «Голубое») – одно из самых красивых высокогорных (находится на высоте 1869 м над уровнем моря) озер Северного Кавказа и юга России. Образовалось оно в результате оползня, глубину имеет 72 метра и славится уникальным видом форели, что проживает непосредственно в этих водах. А воды здесь невероятные – спускаясь к озеру по серпантину, невозможно оторвать глаз от манящей чистой и сочной лазурной глади, которая по утрам бежит рябью от удочек местных рыбаков.

На берегу озера стоит одна-единственная гостиница «Kezenoy-Am», где мы и остановились. Номера, сервис и ресторанчик неожиданно приятно удивили. Средняя стоимость ужина на человека 500-700 рублей (около $ 10). Лепешки с тыквой, хингалш – просто обязательно пробовать и любить всем сердцем!

День 2. Песчаный бархан Сарыкум

Второй день снова начался с лучами рассвета. Было интересно наблюдать, как Казеной-Ам просыпается, меняя серо-синий густой цвет воды на горящую под солнцем бирюзу. Но мы двигали дальше. Сегодня нас ждал Грозный и закат в песчаных дюнах!

До Грозного добрались с ветерком за 2 часа. Побродили по проспекту Путина, заглянули на смотровую площадку «Грозный-Сити» высотой в 29 этажей. Главной же достопримечательностью стала мечеть «Сердце матери» имени Ахмата Кадырова – крупнейшая на территории России и одна из самых больших в мире. После мы перекусили практически в первой попавшейся кафешке: теплый прием и вкуснейшие лепешки с творогом и тыквой оправдали на все сто потраченные 300 рублей ($ 4)! Мы продолжили путь и еще через 2 часа были у цели.

Удивительно, как среди гор Кавказа зародилась среднеазиатская пустыня – бархан Сарыкум (с тюркского означает «желтые пески»). Высота, по разным данным, варьируется от 244 до 262 метров (для сравнения – в 1879 году высота бархана достигала 612 метров!). Можешь себе представить, каково подниматься к его ребру под знойным солнцем? Благо к пескам проложен маршрут – деревянные лестницы с мостами. Такое решение облегчает подъем и бережет путников от местных ядовитых обитателей, ведь не стоит забывать, что бархан является заповедной зоной и домом для огромного количества растений и животных. Поднялись мы минут за 20 и еле-еле подоспели к моменту, когда солнце, словно красная капля, растворилось в пыльном горизонте. Дыхание замерло в те секунды. Это был волшебный вечер.

«Солнце, словно красная капля, растворилось в пыльном горизонте»

Ночевать приехали в отель «Сарыкум». Плескаясь в бассейне, мы даже забывали, что пребываем в России. И утренняя овсянка на воде оказалась самой вкусной в моей жизни.

День 3. Подъем к аулу-призраку

Третий день обещал быть самым насыщенным за всю поездку и действительно не подвел. Утрамбовав вещи в машину, мы отправились исследовать единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад.

Дорога к нему заняла приблизительно 3 часа и в конце окончательно исчезла: мы двигались по корявому каменному бездорожью. Но пока мы подпрыгивали в машине и бились головой, от окружавших нас ландшафтов было не оторвать глаз. Горный регион здесь особенный: разнообразный, многофактурный и зеленый.

Чтобы попасть в пещеру с водопадом, нам пришлось пройтись босиком по ущелью, холодя пятки в ледяном ручье. Приятная прохлада охватывала плечи, пока мы продвигались вглубь, а задирая головы вверх, мы наблюдали нависающие над нами глыбы карамельно-песочного цвета, уходящие высоко-высоко. Было лето, река, дающая жизнь водопаду, подсохла, поэтому масштабам водного напора мы не удивились. Но приехать сюда ради пещеры однозначно стоит!

Через час по курсу был самый древний на Кавказе и все еще живой аул Чох. С него мы начали исследование Гунибского района – самого удивительного и радушного. Наш гид Заур вкладывает все свои ресурсы в строительство и развитие аула, а еще он автор документального фильма «Человек из Чоха». Заир рассказывал нам истории из этих мест, а его мама приготовила невероятно вкусное чуду – это тонкое тесто, уложенное во много слоев, между которыми растаявший сыр. Очень тянущееся и нежное угощение из домашних продуктов (о калорийности лучше даже не спрашивать).

Набравшись сил, мы сели по машинам и вместе с Зауром поехали навстречу местному Мачу-Пикчу – заброшенному аварскому аулу Гамсутль. Поселение находится на высоте 1500 метров, ведет к нему узкая змееобразная тропа среди частых деревьев, поэтому уазик позволил нам, подпрыгивая, преодолеть лишь половину пути. Дальше до города-призрака мы шли, обливаясь горячим потом, с трудом понимая, где мы и когда закончится этот подъем. Поднимались мы около получаса.

«До города-призрака мы шли, обливаясь горячим потом, с трудом понимая, где мы и когда закончится этот подъем»

Добравшись наверх, я увидела лежащих на траве бычков, на радостях не смогла удержаться и упала к ним отдышаться, рассматривала охровые стены домов. Считанные минуты – и под нашими ногами лежал город-призрак Гамсутль. Спокойствие здесь наполняет и облагораживает. Мне наконец-то удалось отпустить все фантомы из своей головы куда-то в небо. Гамсутль – место силы.

Удивительно, но город с недавних пор потерял статус покинутого. Оказывается, нашелся мечтатель, местный житель по имени Зиявудин, решившийся восстановить аул. Сейчас он отстраивает самый верхний дом поселка. Радушие и бесстрашная решительность дагестанцев не переставали покорять меня: люди удивительны и намерения их искренни и прекрасны.

Насмотревшись на расслабляющий розовый закат, мы стали спускаться вниз к основанию горы. Дорога заняла приблизительно час. Подходили к машине уже наощупь в темноте. Еще полчаса и мы приехали в поселок Гуниб, где заночевали в этнодоме «Белые журавли» – обошлось в $ 15.

День 4. Сулакский каньон

Утро последнего дня было ленивым и свежим. Я проспала рассвет, но все же поднялась с кровати в 6 утра. Вышла на улицу и пошла, куда глаза глядят. Целью было забраться куда-нибудь повыше над поселком. Я добрела до городской окраины: передо мной был забор, а за ним уходящий вверх склон горы. Естественно, решено было лезть через препятствие, а после вскарабкаться по камням. А дальше, обогнув гору и пройдя сквозь лесные тропы, я дошагала до плоской равнины, уходящей в небо. Поднялась к ее краю, за которым – широчайший простор долины и гуляющий ветер, что завел меня сюда. Всего лишь 30 минут отделяли меня, спящую под одеялом, от живущих на этой высоте облаков, в чьих рваных телах тонуло мое.

После виртуозного спуска через все тот же замечательный забор, вся промокшая из-за росы, я вернулась к друзьям, мы позавтракали и пустились на охоту за поражающими воображение местами.

Одним из таких оказалось село Хунзах, привлекшее нас водопадом Тобот. Горная речка здесь шлет свои воды со стометровой высоты в V-образное ущелье. Представь себе, как ровное зеленое плато резко обрывается вниз на огромную высоту, словно это край мира. Людей так и влекут немыслимые масштабы аттракциона: здесь частенько собираются роупджамперы, а в наш визит приехал канатоходец. Парень заставлял сердца зрителей тревожится, шагая – порой немного неуклюже – по тонкому канату над бескрайней пропастью. Нам оставалось лишь хлопать глазами, а на языке вертелись слова Цоя: «Нет тюрьмы страшнее, чем в голове».

Из Хунзаха уезжать абсолютно не хотелось. Казалось, мы могли бы без остановки изучать местность вокруг, забираясь все дальше за лихие изгибы плато. Но наш путь был проложен и не мог ждать.

Последним рывком длиной в пару часов стала дорога до истинного чуда среди местных чудес. Нас ждала встреча с Сулакским каньоном – самым глубоким во всей Евразии (высота его достигает 1900 метров, а протяженность – 82 км). Дорога от Тобота заняла около 2,5 часов. Случилась телепортация: из раскаленной солнцем местности мы попали в хмурую сырую Скандинавию. Люди, гонимые мелким дождем, сторонились каньона, скрываясь в автомобилях, а то и уезжая вовсе. Но только не наша команда. Вооруженные пестрыми дождевиками, мы с восторженными возгласами шли вдоль обрыва. Густая бирюза Сулака притягивала взгляд, внимание шустро скользило по кромкам скал и синеющим очертаниям возвышенностей вдалеке. Дождь закончился, небо просветлело.Над каньоном повисла нежная полупрозрачная радуга – прощальному незабываемому закату точно быть!

«Случилась телепортация: из раскаленной солнцем местности мы попали в хмурую сырую Скандинавию»

Набегавшись с камерами, уже чуть позже мы немного спустились по скале и уселись перед уходящей глубоко в центр земли пропастью. Высоко парили орлы, светящаяся драгоценными изумрудами река держала свой путь, а мы растворились в тишине, какой ты никогда не найдешь в своем городе, доме, на классах йоги.

Потихоньку смеркалось, мы неохотно побрели к машине, наблюдая за тем, как солнце стекает за горизонт, догорая оттенками алого. Десять секунд и все – Сулакский каньон окутан холодной синевой.

Фото: Юля Власова

Самурский лес

Настоящие джунгли есть и в России – именно на территории Дагестана. На расстоянии 220 км от Махачкалы в дельте реки Самур раскинулся Самурский лес, который пронизывают лианы и высокие растения.

Многообразие деревьев впечатляет, но больше всего удивляет их способность уживаться вместе. Здесь произрастают тополя и грабы, яблони и грецкий орех, липы и множество других древесных растений, между которыми удобно устроились стволы лиан.

Идя по лесным тропам, можно выйти к невысоким водопадам, вода в которых холодная и чистая. Вокруг не встретится не единого намека на присутствие человека – мусора здесь нет.

Еще здесь можно повстречать на своем пути:

• растения, которые растут только в этом месте и негде больше на планете: лотос орехоносный, лапина крылоплодная, желтая штейнбергия, нектароскодиум трехфутовый, изящная орхидея, ятрышник ширванский;
• длиннопалого и каспийского рака, большого жука-оленя, жука усача, бабочек-парусников (ярко-желтый махаон и нежно-лимонный подалирий), красную точечную медведицу и короткокрылую боливарию;
• кавказскую выдру и камышового кота, широкоушку европейскую, лесную кошку, белохвостого орлана, каравайку, кудрявого пеликана.

Музеи и памятники Дагестана

Музейный фонд Дагестана порадует своим обилием. Обязательно посетите в этом кавказском регионе следующие музеи:

• Кизлярский краеведческий музей им. П. И. Багратиона;
• музей ковров и декоративно-прикладного искусства в Дербенте;

• Дагестанский музей изобразительных искусств (Махачкала);
• домик Петра I (Дербент);
• культурно-исторический комплекс «Ахульго» и др.

Музей ковров и декоративно-прикладного искусства На территории республики находится большое количество различных памятников. Наиболее популярными из них являются:

• памятник Русской учительнице (Махачкала);
• обелиск-памятник «Скорбящей матери» (Каспийск);

• памятник С. М. Кирова (Махачкала);
• памятник Расулу Гамзатову (Махачкала) и др.

Памятник Русской учительнице

Минеральные источники в селе Ахты

Село Ахты Ахтынского района – это не только административный, но и культурный и туристический центр района, наполненный различными достопримечательностями. Минеральные источники – одна из них.

Источники расположены в нескольких километрах от села на левом берегу реки Ахтычай в ущелье – это главный ориентир. Минеральных источников 14 и каждый из них наделен собственным именем: Мужской, Женский, Солдатский, Офицерский и другие.

Все эти источники различаются не только названиями, но и температурой воды – одни холодные, температура других достигает 53 градусов, есть теплые воды. Различен и химический состав вод каждого источника, поэтому одни пригодны только для принятия ванн, чтобы вылечить боли в суставах и мышцах, а другие – для питья, оказывая массу лечебных эффектов для организма.

Ицаринская боевая башня

В Дагестане немало древних каменных сооружений – крепостей и башен. Одной из самых интересных является боевая башня в селе Ицари Дахадаевского района. Ицаринская башня – одна из самых крупных круглых башен Северного Кавказа. Ее возведение датируется 14 веком.

Снаружи башня напоминает фигуру ладьи из шахмат: продолговатая, сужающаяся сверху форма, а верх расширен. Диаметр башни внутри – 7 метров. Толщина стен у основания – 2 метра.

Стоит Ицаринская боевая башня на краю скалы. С этого места открывается захватывающий горный пейзаж.

Крепость Нарын-Кала

Между Каспийским морем и предгорьем Кавказа расположен удивительный город Дербент, история которого исчисляется 5 тысячелетиями. В VI веке в этих местах началось строительство крепости Нарын-Кала (Солнечные ворота), призванной перекрыть доступ варваров к Персидскому царству в месте, где горные хребты подходят близко к Каспию.

Эта грандиозная цитадель окружает территорию в 4,5 гектара и повторяет форму рельефа, образуя многоугольник с каменными стенами. Толщина стен составляет 3, а высота – до 10-12 метров, они укреплены боевыми башнями, выстроенными через каждые 20-30 метров периметра. Организация ЮНЕСКО присвоила крепости Нарын-Кала звание памятника мирового значения.

Пещера Дюрк

Пещера Дюрк – одно из самых необычных и загадочных мест Дагестана. Одно ее расположение вызывает удивление: вход (а точнее дверь в пещеру) располагается в отвесном уклоне склона, располагающемся на высоте 400 метров над рекой. К двери можно добраться по ведущим к ней ступенькам.

За дверью также расположены очень шаткие ступеньки, ведущие в большой зал. Ширина зала – 4,5 м, а высота потолков – 8 м. Под этим залом расположено помещение поменьше.

В главном зале на полу разложены дорогие ковры – и недавно принесенные, и довольно ветхие. Эти ковры были принесены местными жителями – табасаранцами, считавшими пещеру священной. Сейчас это место паломничества мусульман со всего мира.

Гора Пушкин-Тау (Избергтау)

Этот нерукотворный памятник расположен в окрестностях прибрежного города Избербаш на высоте 220 метров над уровнем моря и представляет собой сочетание скал, которые, заходя друг за друга, образуют профиль великого русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Виден он только с автотрассы Ростов-Дербент, при спуске в Избербаш, и является теперь символом города.

Раньше лик на горе служил ориентиром для плывущих с севера кораблей, сейчас это излюбленное место парапланеристов, собирающихся здесь каждое лето. В 1978 году Пушкин-Тау признан памятником природы регионального значения.

Тляратинский заказник

Посетить Тляратинский заказник стоит тем, кто любит и ценит природу. Именно здесь на территории Дагестана можно вдохнуть чистый горный воздух, насладиться видом чистейших рек и озер, увидеть множество диких животных, обитающих исключительно в зоне гор Кавказа.

На территории заказника расположены жилища людей, огороды и пастбища, но все это не только органично вписывается в общий вид, но и не нарушает природную экосистему местности.

Тляратинский заказник поражает не только разнообразием животных и растений, но и своим видом: углубляясь все дальше в его владения, путешественник пересечет густые горные леса, альпийские луга, ледники и снега.

Аграханский заказник

Аграханский заказник – своего рода оазис посреди бескрайних дагестанских широт. Расположен он в Аграханском заливе Каспийского моря. Площадь заказника – 3900 кв.км.

Объект взят под охрану, так как его населяют множество редких и вымирающих животных и растений, многие из которых занесены в Красную Книгу. Среди них камышовый кот, кавказская выдра, перевязка, благородный олень, дикий кабан, кудрявые пеликаны и бакланы. Это излюбленное место гнездования и зимовки многих перелетных птиц.

Значение республики в современном мире

Республика Дагестан входит в состав Российской Федерации и расположена на западном берегу Каспийского моря.

Граничит со следующими территориями:

• Азербайджан.
• Грузия.
• Чечня.
• Ставропольский край.
• Калмыкия.

Республика была образована 20 января 1921 года, а столицей стал город Махачкала. Ранее Дагестан был федерацией горских княжеств. Данная территория заселена уже около 2 млн. лет.

Координаты Дагестана:

1. 43.0 северной широты.
2. 47.0 восточной долготы.

Площадь составляет более 50 тыс. км2. По размеру Дагестан равен суммарной площади Карбадино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии. Название республики переводится как «страна гор», так как она славится своими горными хребтами.

Наивысшая точка Дагестана (Базардзю) достигает 4466 м, около 30 вершин превышают 4000 м, а также более 20 пиков очень близки к этой отметке. Россиянам виза не нужна, но на границе стоит блокпост, который проводит тщательный осмотр багажа и пассажиров. Самый быстрый способ добраться в Дагестан – самолет. Практически все рейсы предусматривают пересадку в Москве.

В сутки производится около 6 рейсов. В Махачкале аэропорт находится за городом, а именно примерно в 20 км (возле города Каспийска). Также можно добраться на поезде, который ходит 1 раз в сутки из Москвы. Поездка займет около 40 мин. Иногда поезда в Дагестан идут из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Цена за билет может меняться в зависимости спроса и сезона. Автобусное сообщение развито меньше. Попасть в Махачкалу на автобусе можно из Ростова-на-Дону. Отдельные рейсы идут из Москвы, Крыма и Казани. Чтобы преодолеть путь из Москвы в Махачкалу на машине понадобится около 20 часов – расстояние 1818 км.

Албанский храм в Нюгди

В дагестанском селе Нюгди подавляющая часть населения – албанцы, исповедующие мусульманство. На территории села расположена местная достопримечательность – православный храм, к которому жители-мусульмане относятся бережно и с почтением.

Храм очень древний, а время постройки первой часовни датируется 357 г. Внешне он ничем не напоминает российские храмы и церкви с куполами и изображениями святых с наружной стороны стен. Здесь все довольно лаконично и просто.

Дагестан – место, где нет шумных развлечений, к каким привыкли туристы на большинстве европейских и азиатских курортах. Здесь отдыхает душа и разум, властвует природа, царит умиротворение и покой. Отсюда можно начать туристам свои первые путешествия и сюда обязательно стоит приехать бывалым путешественникам.

Цены на еду — и что пробовать?

Как и на всем Кавказе, в Дагестане очень любят поесть. И, конечно, выпить. Для тех, кто не был на нашем юге, может показаться диким совет брать еду в маленьких забегаловках, вдали от цивилизации, и у которых зачастую даже нет названия. Но именно в таких уютных кафешках вы отведаете настоящую национальную кухню!

Южане вкладывают в приготовление еды душу, а поэтому качество блюда будет на высоте. Единственное — еда бывает жирной, поэтому тем, кто страдает желудком, все же лучше прихватить таблетки. Еда в Дагестане займет отдельное место в вашем сердце и в воспоминаниях о поездке.

Про рестораны и кафе.

В Махачкале и Дербенте много шашлычных, столовых и кафе с дагестанским колоритом. Но и Новиков со своей Сыроварней тут имеется — на случай, если вы совсем закрыты к национальным гастрономическим изыскам.

В целом, порядок цен в обычных заведениях примерно такой:

• Шашлык — от 150 рублей
• Большая пицца — от 300 рублей
• Лепешка чуду — 100–250 рублей
• Хинкал — 250–400 рублей
• Большой капучино — 200 рублей
• Фильтр кофе — 100–150 рублей

Непонятные наименования я расшифрую ниже. А пока — рекомендации.

В Махачкале мне нравится французская булочная La Creme с атмосферой кавказской гостеприимности. Цены приятнее некуда. Если вы едете в Дагестан не ради круассанов, а за настоящей местной кухней, то вам в Hinkal Brothers — и нет, там нет хинкали, но есть хинкал. Часто заглядываем и в Пиросмани — традиционное название для кафе от Тбилиси до Сочи. Ковры, деревянные столики, картины художника Пиросмани и живая музыка!

В Дербенте я ориентируюсь больше по кофе, но топовыми, как говорится, ресторанами считаются Вечный город и Хаял. Очень неплохо в кафе Рандеву — здесь как национальная кухня, так и европейская.

Про кофе! Хороший кофе упустить никак нельзя, и модные кофейни в Дагестане есть, даже больше, чем современных стильных заведений:

• Baker Street 221b (Махачкала, Буйнакского 31)
• Сеть З&M (Махачкала и Дербент)
• Алхимик (Дербент, Агасиева 17)
• №27 (Дербент, Оскара 26а)
• Чи (Дербент, Таги-Заде 30Б) — находятся в красивом историческом пассаже!

Особого внимания заслуживают высокогорные кофейни — разве не замечательно, что латте и фильтр, благодаря классным и целеустремленным ребятам, можно выпить на высоте 2000 метров! Записывайте в заметки:

— White Night Coffee (Наби Кураева, 28, село Арани) — около водопада Хунзах, — Abrek and Coffee (Гамидова, 10, село Леваши) — в часе от Салтинского водопада.

Что пробовать из местной кухни?

Вообще дагестанская кухня похожа на грузинскую, но есть отличия. Например, грузинские хинкали и дагестанский хинкал не имеют ничего общего. Если хинкали — это грузинские пельмени (да простят меня грузины), то хинкал — это другое блюдо. У каждого народа Дагестана, а их около десяти, свой рецепт хинкала. Как сказал друг, в первый раз увидев хинкал: «Это как хинкали, только разобранные». Возможно, на первый взгляд кому-то так и покажется, по идее это кусочки мяса, поданные с тестом в бульоне и с чесночным соусом.

Путешествие по Дагестану нежелательно совершать без десятка разных лепешек чуду (освобождаются только строгие глютен-фри туристы). Чуду найдутся как в пафосном ресторане, так и в забегаловке где-нибудь в горах. В последней чуду вам приготовит настоящая дагестанская бабушка. Внутри жаренной лепешки из тонкого хлеба будет мясо ягненка, овощи, творог и обязательно зелень! Не ждите пока остынет, ешьте теплым.

Перетягивают внимание на себя и лавки с шавермой. Мясо, зелень, овощи, все это халяльно и невероятно вкусно. И всего 80–120 рублей.

Про продукты.

Как утверждают местные, цены на продукты выросли за последние 2 года. Повлияли и забастовки, и общая мировая тенденция. Особенно подорожала птица, полуфабрикаты и, как ни удивительно, мука и некоторые овощи. Но даже несмотря на подорожание, цены на продукты остаются низкими или средними. Все благодаря плодородной земле.

Если вы остановились в Махачкале и хотите не только запастись продуктами, но и ощутить местный колорит, обязательно посетите Второй Рынок. Огромный крытый базар, на просторах которого можно встретить все: от ароматных специй до детских игрушек. Здесь можно взять местный деликатес — пасту урбеч. Она делается из семян подсолнуха, льна, тыквы, абрикоса или конопли. По вкусу напоминает арахисовую пасту или хумус. О степени любви к урбечу говорят незыблемые позиции в дагестанских кафе и кофейнях — кофе с урбечом, запеченная тыква с урбечом на десерт.

В магазинах цены на продукты не сильно отличаются от рыночных, но в этом регионе рынки по-прежнему пользуются большей популярностью у населения. И кстати, отсутствие в Дагестане сетевых магазинов, вроде Пятерочки или Магнита, не миф. Их действительно тут нет.

Источник https://putevye-istorii.ru/chto-posmotret-v-okrestnostyax-antalii/

Источник https://moscowatelier.ru/na-yuge-i-v-krymu/dostoprimechatelnosti-dagestana-na-karte.html

Источник