Достопримечательности Буэнос-Айреса: что посмотреть в столице Аргентины, много фото и подробная карта всех интересных мест!

Для удобства все упомянутые в данном путеводителе достопримечательности Буэнос-Айреса сгруппированы по районам. Если вас интересует какая-то определенная достопримечательность города, можете кликнуть по ней в содержании статьи и сразу перейти к ее описанию и фото.

Содержание статьи и карта достопримечательностей Буэнос-Айреса:

• 1. Площадь Мая (Plaza de Mayo)
• 2. Каса Росада
• 3. Пирамида де Майо
• 4. Дворец правительства
• 5. Авенида де Майо
• 6. Дворец Бароло
• 7. Дворец Конгрессов
• 8. Микросентро (Microcentro)
• 9. Проспект 9 июля
• 10. Обелиск
• 11. Вокзал Ретиро
• 12. Английская башня
• 13. Edificio Kavanagh
• 14. Пуэрто-Мадеро
• 15. Женский мост (Puente de la Mujer)
• 16. Каса Минима
• 17. Скульптура «Песнь труду»
• 18. Рынок Сан-Тельмо
• 19. Площадь Доррего
• 20. Парк Лезама
• 21. Русская православная церковь Святой Троицы
• 22. Пешеходная улица Каминито (El Caminito)
• 23. Стадион Бомбонера (La Bombonera)
• 24. Проспект Алвеар
• 25. Площадь Пеллегрини
• 26. Площадь Франции
• 27. Кладбище Реколета
• 28. Площадь посольства Израиля
• 29. Японский сад
• Ла-Плата

• Аэропорты Буэнос-Айреса
• Обмен валюты в Буэнос-Айресе
• Погода и климат в Буэнос-Айресе
• Жилье в Буэнос-Айресе
• Где поесть в Буэнос-Айресе
• Аргентинское танго в Буэнос-Айресе
• Как я экономлю на отелях, страховке и внутренних переездах

Микроцентр и Авенида де Майо (Avenida de Mayo)

Площадь (plaza) де Майо (номер 1 на карте достопримечательностей Буэнос-Айреса): символический центр Буэнос-Айреса, расположен между станциями метро «Plaza de Mayo» и «Congreso»; из его достопримечательностей прежде всего выделяем Каса-Росаду (номер 2) – «Розовый Дом» – президентский дворец, первоначально окрашенный смесью белой и красной красок. Здание примечательно прежде всего своим балконом, с которого к согражданам в разные годы обращались такие знаменитости, как президент Перон и футбольная легенда Диего Марадона.

Кроме Каса-Росады, на площади расположена Пирамида де Майо (3) и Паласио де Гобьерно (Дворец правительства, номер 4 на карте).

Между площадью и расположенным западнее Дворцом Конгрессов простирается широкий Майский проспект (Avenida de Mayo, номер 5 на карте):

Примечателен он многими своими зданиями, и в первую очередь Дворцом Бароло (Palacio Barolo, 6):

Дворец Бароло — это архитектурный «трибьют» литературного шедевра Данте Алигьери (даже номер здания соответствует году создания «Божественной комедии» – 1300); а три его уровня отражают три части книги: Ад, Чистилище и Рай.

Дворец Конгрессов (7)– эклектичный архитектурный микс: силуэт как у вашингтонского Капитолия, крыша как у парижского театра Гарнье, квадрига на крыше как на Бранденбургских воротах в Берлине.

К северу от авениды де Майо расположен очень интересный и респектабельный район Микросентро (Microcentro) — место сосредоточения дорогих магазинов, офисов крупных банков и многочисленных ресторанов. Одной из самых интересных улиц этого района считается Флорида (Calle Florida):

Впрочем, не везде это место выглядит так уж респектабельно:

Эта фотка — прямо-таки реклама банка. «Берите ипотечные кредиты в банке HSBC и процветайте!»

Примерно в середине Майский проспект пересекает проспект 9 июля (Avenida 9 de Julio, номер 9 на карте), который считается самой широкой улицей с в мире. Если от места пересечения этих двух проспектов пройти пять кварталов на север, то попадешь к еще одной достопримечательности Буэнос-Айреса — площади Республики, над которой возвышается Обелиск (станция метро «9 de Julio»):

На каждой из четырех сторон Обелиска (10) изображены важнейшие события истории Буэнос-Айреса, такие как две даты основания Буэнос-Айреса (именно так, город основывался дважды), превращение его в федеральную столицу и первый подъем национального флага Аргентины.

Район Ретиро

Одной из наиболее интересных достопримечательностей этого района и вообще Буэнос-Айреса является огромный вокзал Ретиро (Retiro, 11):

Некоторое время после своей постройки он даже был крупнейшим в мире. Однако, после того как президент Перон национализировал управлявшуюся британцами систему железных дорог, последняя начала приходить в упадок, и сейчас ж/д транспорт Аргентины не может сравниться по удобству и популярности с автобусами.

На площади перед вокзалом построена Английская башня (Torre de los Ingleses, 12) — подарок Буэнос-Айресу общиной выходцев из Великобритании.

На заднем плане — здание Edificio Kavanagh (13), которое считается одним из лучших в мире образцов стиля ар-деко.

Еще одним интересным местом этой части Буэнос-Айреса является площадь Сан-Мартин, разбитая в честь национального героя Аргентины генерала Сен-Мартина:

Возле площади Сан-Мартин:

Район Пуэрто-Мадеро

Как добраться: от станции метро «L N Alem» проходим немного на восток до набережной, затем двигаемся на юг.

Когда к северу от Пуэрто-Мадеро («Деревянный порт», номер 14) был построен новый порт (Puerto Nuevo), кирпичные склады и пакгаузы Мадеро начали приходить в запустение. Однако в 90-х годах прошлого века их постигла та же участь, что и московскую фабрику «Красный Октябрь» – одни здания были переделаны в элитные лофты и офисы, а другие — в модные рестораны и кафе.

Одна из основных достопримечательностей района бывшего Деревянного порта – Puente de la Mujer, «Женский мост» (15), творение испанца Сантьяго Калатравы.

Puente de la Mujer

По мысли создателя, силуэт моста представляет собой пару в танце, хотя местные утверждают, что больше это похоже на рыболовный крючок.

Недалеко от моста стоит на якоре знаменитый парусник Museo Fragata Sarmiento — когда-то успел совершить 37 кругосветных путешествий, ныне это место обучения аргентинских кадетов и морских офицеров.

Район Сан-Тельмо

Где находится: три квартала к югу от станции метро «Plaza de Mayo».

В северной части района расположен весьма живописный проезд Сан-Лоренцо:

Основная его аттракция – дом номер 380, Casa Minima (номер 16), самое узкое здание в городе, ширина всего 2,7 метра.

По легенде, земля была подарена хозяевами своим слугам, которые воспользовались этим шансом построить себе жилье с максимальной эффективностью.

В районе Сан-Тельмо расположена одна из необычных достопримечательностей Буэнос-Айреса — скульптура «Песнь труду»:

При первом взгляде на данную скульптуру появляется мысль, что у аргентинцев очень своеобразное и не лишенное глубинного смысла отношение к труду – группа измученных голых людей тащит куда-то огромный валун. Однако по мысли создателя памятника, эти несчастные всего лишь символизируют тяготы и лишения рабочего класса.

Огромный рынок Сан-Тельмо (Mercado San Telmo, 18), расположенный на улице Дефенса – вполне подходящее место для покупки сувениров.

На площади Доррего (plaza Dorrego, номер 19 на карте) по выходным имеет место весьма живописный «блошиный» рынок — кроме того, уличные танцоры танго нередко демонстрируют там свое мастерство.

Парк Лезама (номер 20) – именно здесь конкистадор Педро де Мендоса заложил то, что позднее стало Буэнос-Айресом. Одна из достопримечательностей этих мест – первая в Южной Америке православная церковь Святой Троицы (Iglesia Ortodoxa Rusa, 21):

Многие ее иконы были подарены лично императором Николаем II.

Район Ла-Бока

Где находится: К югу от района Сан-Тельмо, за парком Lezama.

Если в центре Буэнос-Айреса надо, гуляя, смотреть по сторонам и вверх, дабы не пропустить очередной барочный архитектурный шедевр, то в районе Ла-Бока (La Boca) надо зорко смотреть себе под ноги, дабы не вляпаться в собачье дерьмо, кучками которого тротуары там буквально усеяны. Кстати, о собаках: cреди богатых горожан не принято самостоятельно выгуливать своих питомцев – вместо этого они нанимают профессиональных «выгульщиков»; каждый такой специалист обычно выгуливает 10-20 собак.

До эпицентра разгульного района Ла Бока, расположенного возле залива, я в свой первый приезд в Буэнос-Айрес день так и не дошел — встреченные мной по дороге полицейские крайне настойчиво не рекомендовали туда соваться из соображений моей же безопасности. Поразмыслив, решил приключений не искать, особенно учитывая тот факт, что у меня с собой были почти все деньги и паспорт. Решил сходить туда после возвращения в Буэнос-Айрес из Чили, оставив все ценное в отеле. Забегая вперед – никакого криминала я там не обнаружил, район как район (но я особо приключений и не искал, с пачками баксов в руках по подворотням не лазил).

Оформление домов в Ла Боке смело можно отнести к самодостаточной достопримечательности Буэнос-Айреса:

В Ла Боке самая высокая концентрация танго-салонов, одного из самых ярких аргентинских изобретений. Некогда считавшаяся вульгарной смесь кубинской хабанеры, андалузского фанданго, венского вальса и африканского кандомбле, ныне этот танец стал одним из самых известных символов Аргентины, как сигары на Кубе или сакура в Японии.

El Caminito (номер 22 на карте достопримечательностей Буэнос-Айреса) – небольшая пешеходная улочка и одновременно музей под открытым небом, названа в честь популярной некогда песенки на мелодию танго. Здесь самая высокая концентрация танго-салонов, танго-школ и всего остального, имеющего хоть какое-то отношение к танго.

Гуляя по Каминито, я тоже не смог удержаться от небольшой фото-сессии:

La Bombonera (номер 23) — название можно перевести на русский как «коробка конфет». Это домашний стадион очень популярного футбольного клуба Boca Juniors — для тех, кто помнит в игре Диего Марадону, это место крайне интересно. А для аргентинцев, чью сборную он в 1986 году привел к победе на мировом первенстве — почти сакрально.

Возле Бомбонеры есть несколько неплохих сувенирных магазинчиков (со стороны залива Ла Бока).

Район Реколета

Где находится: три квартала к северо-западу от станции метро «General San Martin».

Проспект Алвеар (24), названный в честь одного из самых популярных президентов страны — это «буржуазная» часть Буэнос-Айреса, образец утонченности и «французской» изысканности.

Треугольная площадь Пеллегрини (25) – результат стремления президента Алвеара превратить город в «южноамериканский Париж»:

По краям площади расположены посольство Бразилии и отель Four Seasons. Кстати, о «парижскости»: сами портеньос (так в Аргентине называют жителей Буэнос-Айреса) склонны описывать себя как «итальянцев, которые говорят по-испански и думают что они французы».

Площадь Франции (26):

Площадь раскинулась недалеко от северо-восточного угла еще одной знаменитой достопримечательности Буэнос-Айреса — кладбища Реколета (27), где пышность и изысканность склепов и надгробий зачастую намного превосходят дома на центральных городских улицах.

К западу от проспекта 9 июля расположена площадь посольства Израиля (28):

Своим необычным для Буэнос-Айреса внешним видом она призвана напоминать о жертвах Холокоста.

Район Палермо

Где находится: юго-западнее станций метро «Palermo» и «Plaza Italia».

Палермо и примыкающий к нему район Бельграно являются одним из самых изысканных и уютных уголков старого Буэнос-Айреса:

На мой взгляд, самой интересной достопримечательностью этой части Буэнос-Айреса является живописный Японский сад (Jardin Japones, номер 29 на карте), расположенный северо-восточнее станции метро «Scalabrini Ortiz».

Сад был разбит японской общиной Буэнос-Айреса к приезду японской королевской семьи в 1967 году. В пруду Японского сада можно увидеть карпов koi, изогнутый мост yatsubashi и еще много чего стилизованно-японского.

Ла-Плата

Если есть время и желание осмотреть не только саму столицу Аргентины, но и ее окрестности, рекомендую съездить в расположенный неподалеку городок Ла-Плата — поезда отправляются с вокзала Constitucion (станция метро «Constitucion», номер 30 на карте), время в пути около часа.

Мне Ла-Плата запомнилась своим огромный городским собором

и «квадратно-гнездовой» планировкой города. Мне и до этого случалось бывать в регулярно распланированных городах — но настолько «регулярно» я увидел впервые.

Полезная информация

В завершение своего путеводителя по Буэнос-Айресу я хочу поделиться с читателями информацией, которая может оказаться полезной при планировании своего путешествия по Аргентине: как добраться в аэропорты, время в Буэнос-Айресе, где поесть и прочее.

Аэропорты Буэнос-Айреса

1. Аэропорт Ministro Pistarini (Ezeiza), основной международный аэропорт Буэнос-Айреса.
2. Аэропорт Хорхе Ньюбери (Jorge Newbery) – обслуживает преимущественно внутренние рейсы по Аргентине.

Как добраться до города Буэнос-Айрес из аэропорта Ministro Pistarini (Ezeiza):

а) на такси – на мой взгляд, дорого и неспортивно.

b) на микроавтобусе фирмы Tienda Leon ([urlspan]tiendaleon.com[/urlspan]), которые отправляются каждые полчаса с 4 утра и до полуночи. Технология такая: сначала в здании аэропорта надо купить билет, а затем с ним выйти на улицу и найти там очередь таких же желающих добраться на этом автобусе до города Буэнос-Айрес. Автобус едет до офиса TiendaLeon в центре города, затем пассажиров пересаживают в легковые пикапчики и развозят по отелям, цена – 149 песо (на осень 2014).

Как дешево добраться из Буэнос-Айреса до аэропорта Хорхе Ньюбери: проще всего на ресепшене отеля/хостела заказать по телефону трансфер в той же компании TiendaLeon. Телефоны можно посмотреть на [urlspan]tiendaleon.com[/urlspan]. Цена — 105 песо. Сначала за вами заезжает небольшой пикапчик-«каблук» и отвозит к офису TiendaLeon — а уже оттуда в аэропорт везут на обычном автобусе. Трансфер имеет смысл заказать по телефону с ресепшена отеля/хостела, телефоны также можно посмотреть на сайте компании.

Время в Буэнос-Айресе отстает от московского на 6 часов.

Обмен валюты в Буэнос-Айресе

Ситуация с обменом и курсом валют в Аргентине нетипичная (по крайней мере, таковой она была осенью 2014 года и в первой половине 2015 — я здесь описываю ситуацию именно на этот период). После дефолта, имевшего место летом 2014 года, правительство страны предприняло ряд мер по стабилизации экономики, и одним из их результатов стало появление двух параллельных курсов аргентинского песо – официального (около 8 песо за доллар США) и «серого» – примерно 14 песо за доллар. В аэропорту Буэнос-Айреса можно поменять деньги только по официальному курсу, поэтому я бы не рекомендовал этого делать — имеет смысл поменять лишь небольшую сумму только чтобы добраться до города. В городе обменять доллары на песо по «серому» курсу можно на улице Florida (район Microcentro), где найти обменник крайне несложно – там на каждом шагу попадаются персонажи, предлагающие «cambio» – соглашайтесь и идите за ними.

Если идти за этими зазывалами стрёмно, то предлагаю вторую опцию: отправляемся в район Реколета, угол улиц Posadas и Ayacucho, заходим в торговую галерею и видим по правую руку неприметную дверь без опознавательных знаков, но с картинкой коровы. Жмем на звонок, дверь открывается и мы оказываемся в маленьком предбаннике, набитом местными жителями, желающими обменять валюту по нормальному курсу. Спрашивать «кто последний» не нужно – очередь как-то сама регулируется. Я в этом обменнике менял доллары на песо по курсу 14,6 (официальный курс на 17 сентября 2014 года был 8,3). Курс зависит от суммы – чем она выше, тем курс обмена выгоднее.

Погода и климат в Буэнос-Айресе

Город расположен сильно южнее экватора, чем обусловлена его «перевернутая» сезонность по отношению к Европе – когда у нас зима, там лето и наоборот. Самым жарким месяцем считается январь (средняя температура +29 С), холодным – июль (+15,4C). Я впервые приехал в город Буэнос-Айрес в сентябре – погода была примерно как в Москве в конце апреля. Дожди чаще всего льют в марте (разгар южноамериканской осени), реже всего – в июне.

Жилье в Буэнос-Айресе

Выбор жилья в столице Аргентины зависит от многих факторов, я же упомяну один: достопримечательности города не кучкуются вокруг исторического центра, а вытянуты длинной лентой вдоль побережья, поэтому желательно поселиться где-нибудь посередине, чтобы не тратить слишком много времени на дорогу. Я бы порекомендовал остановиться в районе Реколета.

Где поесть в Буэнос-Айресе

Мой рассказ адресован в первую очередь тем, кто хочет получить максимум впечатлений от посещения столицы Аргентины при минимальных финансовых затратах, поэтому рекомендовать мишленовские рестораны я не буду. Краеугольным камнем аргентинской кухни (да и вообще всех кухонь Южной Америки) является мясо, недаром словосочетание «аргентинский стейк» стало синонимом качественного блюда.

Так вот, за хорошим и бюджетным мясом я бы рекомендовал идти в один ресторанов сети Siga la Vaca, работающих по системе parilla libre (то есть за фиксированную цену можно есть сколько влезет). Всего заведений Siga la Baca в городе Буэнос-Айрес имеется четыре штуки, самый удобный с точки зрения транспортной доступности расположен в портовом районе Пуэрто Мадеро (A. Moreau de Justo 1714, Puerto Madero). Желающим предлагаю прочитать «инструкцию», как посещать это и ему подобные заведения с наилучшим соотношением затрат и отдачи:-) Если вкратце: вход стоит 180-195 песо (вечером и по выходным дороже), за эти деньги можешь сколько угодно раз подходить к огромному грилю, на котором жарятся куски мяса, и тебе будут это мясо отрезать и класть на тарелку. В цену также входит салатно-гарнирный шведский стол, напиток (вино или рефреско по выбору) и десерт. Оплата на выходе. Кстати, когда я на следующий день пришел туда же обедать, то в полдень цена была 180 песо. По моему мнению, туда лучше всего идти обедать — после такого almuerzo argentino ужинать уже не захочется.

Аргентинское танго в Буэнос-Айресе

Спроси меня кто-нибудь: «а куда идти смотреть знаменитое аргентинское танго в Буэнос-Айресе, в шикарный танго-холл «Танго Портеньо», или в какое-нибудь из демократичных заведений припортовых районов Ла-Бока или Сан-Тельмо?» — отвечу: не знаю. Шоу разные, эмоции разные, танго разное. В «Портеньо» шесть пар профессиональных танцоров покажут высший класс, «танго высшей лиги», а двенадцать живых музыкантов выжмут из своих инструментов все, что возможно — и все это в изысканных декорациях, с профессиональным светом и звуком.

Зато только в Ла-Боке, небезопасном бывшем районе портовых доков и красных фонарей, тебе и только тебе, жующему свой стейк с кровью, споют и спляшут о непростой любви падшей женщины к залетному морячку.

Споют с легкой хрипотцой, живо, надрывно — и ты понимаешь, что они ведь даже не играют роли: он действительно днем моряк, а она ночью — падшая женщина, но этим вечером они оба артисты.

Причем артисты такие, глядя на которых Киркоров бы удавился микрофонным шнуром. А когда будет временами замолкать скрипка, ты будешь слышать клики чаек. Это — Ла-Бока. Видимо, только здесь, среди людей, живущих танцем, мог из обычного парня c рабочей окраины получиться Диего Армандо Марадона — «el Dios del futbol», единственный человек на Земле (не политик), кому памятник поставили уже при жизни.

Перечислю несколько наиболее достойных и, что немаловажно, транспортно-доступных мест Буэнос-Айреса, где можно посмотреть танго высокого уровня и совместить зрелище с вкусным ужином ресторанного качества:

Танго-шоу Портеньо

Цены на билеты начинаются с 30 USD. В отличие от большинства прочих мест (как правило, довольно камерных), в Портеньо просто огромный зал с грандиозными декорациями. С другой стороны, большой зал не передают ту атмосферу интимности, что крайне желательна при созерцании аргентинского танго.

Танго-шоу Пьяццола

Цена 80 USD, очень удобное расположение — в центре города, на пешеходной улице Флорида. Есть трансфер — то есть тех, у кого забронированы места, забирают в отеле и привозят в Пьяццолу.

Танго-шоу Ла Бентана (La Ventana)

Цена билета 90 USD, расположено в районе Сан-Тельмо — то есть близко к «эпицентру танго», району Ла Бока. Днем это очень неплохой ресторан, а к 8 вечера туда стекаются любители хорошего танго и вкусного аргентинского мяса.

Танго-шоу Эскина Карлос Гардель

Расположенное на углу (по-испански esquina) улицы Карлос Гардель (названной в честь знаменитого аргентинского певца и композитора), это танго-шоу является одним из наиболее демократичных вариантов среди популярных и, как следствие, недешевых танго-холлов Буэнос-Айреса. К минусам можно отнести лишь расположение — в районе Абасто, пользующемся заслуженной дурной славой. Впрочем, можно забронировать билеты с трансфером от отеля и обратно, так что соприкосновения с жесткой реальностью пролетарских окраин Буэнос-Айреса можно и избежать.

Ну а самые смелые могут вечером отправиться прямиком в район Ла Бока — там танго зачастую танцуют просто так, бесплатно. Правда, экономия в данном случае несколько нивелируется высоким уровнем краж и даже грабежей.

Лайфхаки: как я экономлю на страховке, отелях и внутренних переездах

Как купить хорошую и недорогую страховку путешественника:

Хорошую работающую страховку и раньше было непросто найти, а сейчас стало еще сложнее из-за постоянных скачков курса рубля к мировым валютам. Последние несколько лет я для своих путешествий страховки оформляю через онлайн-сервис Cherehapa — здесь есть возможность сравнить продукты разных страховщиков и выбрать именно то, что лучше всего подходит вам:

Также рекомендую почитать подробную статью о выборе правильной туристической страховки — это вполне может уберечь от ненужных переплат и более серьезных неприятностей.

Бронируем отель — как получить максимум и заплатить за это минимум:

Помимо всем известного сервиса Booking.com, в последнее время появились новые интересные онлайн-ресурсы, сильно облегчающие жизнь путешественнику и приятно берегущие толщину его кошелька. Одним из них – Hotellook – я постоянно пользуюсь сам и рекомендую всем друзьям и знакомым. Данный сервис сравнивает цены на объект во всех доступных системах бронирования, и предлагает вам наиболее интересные варианты. Кроме того, он отслеживает скидки и спецпредложения.

Отели в Буэнос-Айресе со скидками от Hotellook:

Как не разориться на внутренних переездах по стране:

Тем, кому нужно недорого и с комфортом добраться из точки A в точку B, я могу порекомендовать интересный молодой стартап Bookaway.com — он позволяет путешественникам находить, сравнивать, и бронировать билеты на автобусы, поезда, паромы и такси в режиме онлайн:

Полезные статьи об Аргентине:

P.S. Не забудьте добавиться в группы в Facebook www.facebook.com/allmyworld.ru и В контакте vk.com/allmyworld.ru , а также подписаться на обновления сайта AllMyWorld.ru по почте, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.

Незабываемого вам путешествия по Аргентине!
Ваш Роман Мироненко

Буэнос-Айрес: достопримечательности и парки

Планируя поездку в Аргентину, не забудьте оставить пару дней на изучение ее столицы. В Буэнос-Айресе достопримечательностей собрано огромное количество на любой вкус: исторические здания и современные сооружения, старинная архитектура и шикарные парки и сады, музеи, культурные центры и даже поражающие воображение кладбища и трущобы!

В этой статье мы собрали главные достопримечательности Буэнос-Айреса: фото, описание, адреса и часы работы. Подробный гид по городу и его отдельным районам читайте по ссылке.

Главные улицы и площади Буэнос-Айреса

Plaza de Mayo

Av. Hipólito Yrigoyen s/n

Главная площадь аргентинской столицы, откуда во второй половине XVI века и начал строиться город. Свое название площадь получила в честь Майской революции 1810 года, когда аргентинская аристократия свергла короля — ставленника Испанской империи. Позднее здесь была провозглашена независимость Аргентины и объявлено о принятии Конституции страны.

По сторонам площади расположены важные культурные и исторические здания — Кафедральный собор Буэнос-Айреса, где похоронен национальный герой и борец за независимость Аргентины, генерал Сан-Мартин, Национальный банк, здания спецслужб и министерств и, конечно, Президентский дворец La Casa Rosada.

Plaza San Martin

Plaza San Martin

Площадь San Martin — главное место притяжения в районе Ретиро. Названа она в честь героя войны за независимость страны — генерала Сан-Мартина. И сделано это было не случайно, так как ровно на этом месте когда-то проходили ожесточенные бои между сторонниками испанской короны и местными борцами за независимость.

Площадь Сан-Мартин расположена на склоне холма и занимает несколько уровней. Она также считается одним из самых зеленых и приятных для прогулок мест в городе. Кроме того, здесь установлена статуя генерала Сан-Мартина и памятники героям уже другой войны — за Мальвинские острова.

Район La Boca и улица El Caminito

Caminito, La Boca

La Boca — один из самых опасных районов Буэнос-Айреса, куда гостям аргентинской столицы рекомендуют не соваться. Однако это не касается пешеходной улочки El Caminito в самом центре квартала. Здесь концентрация туристов, наоборот, зашкаливает, а местных можно встретить разве что среди торгашей, уличных танцоров или работников кафе, магазинов и ресторанов.

На El Caminito сосредоточено все очарование не только Буэнос-Айреса, но и Аргентины, достопримечательности улицы включают яркие разноцветные домики рыбаков и рабочих местного порта, таверны и клубы танго. Здесь можно приобрести сувениры, отведать знаменитые аргентинские стейки за бокалом местного вина и станцевать страстное танго прямо на улице.

Улица Florida

La calle Florida

Florida — самая известная пешеходная улица Буэнос-Айреса. Здесь расположено огромное количество галерей, торговых центров и небольших сувенирных лавочек, стоят менялы и устраивают уличные танго-перформансы. Центр это коммерческой жизни расположен на пересечении улиц Florida и Lavalle, а на перекрестке улицы Florida с проспектом Av. Córdoba стоит старейший и один из самых красивых торговых центров столицы — Galerías Pacífico.

Самые известные памятники Буэнос-Айреса

Obelisco de Buenos Aires

Av. 9 de Julio s/n

Огромный 67-метровый обелиск был возведен в честь 400-летия города. Обелиск считается главным символом Буэнос-Айреса и находится на площади Республики прямо по центру самого широкого проспекта мира — Avenida 9 de Julio. У подножия обелиска традиционно проводят различные городские мероприятия и праздники.

Монумент Pirámida de Mayo

Этот относительно небольшой (18,5 метров в высоту) белоснежный обелиск, установленный на главной площади Буэнос-Айреса, считается первым национальным монументом Аргентины и старейшим памятником страны. Сооружен он был в 1811 году в честь первой годовщины Майской революции. Впоследствие неоднократно перестраивался и реставрировался. Венчает обелиск аргентинская «статуя Свободы», на голову которой надет фригийский колпак — один из символов свободы.

Живая скульптура Floralis Genérica

Figueroa Alcorta, pres. av. 2301

Гигантский железный цветок Floralis Genérica расположен в парке напротив университета Буэнос-Айреса. Скульптура была выполнена из материалов, используемых в космической технике. Но главная изюминка Floralis Genérica в том, что, как и обычный цветок, монумент закрывает свои лепестки ночью и расцветает утром.

Другие исторические достопримечательности Буэнос-Айреса

Cementerio de La Recoleta

Кладбище Реколета в Буэнос-Айресе — самое престижное, дорогое и красивое место для погребения и одновременно одна из самых известных достопримечательностей аргентинской столицы. Некоторые памятники и склепы на нем признаны объектами культурного и исторического наследия! Похоронены здесь представители аргентинской знати и военной элиты, президенты страны и государственные деятели. На кладбище Реколета находится и могила Эвиты Перон, но по скромности она уступает пышным зданиям и монументальным надгробиям, которыми застроены улицы кладбища.

Teatro Colón

Театр Колумба, или Teatro Colón — главная оперная сцена всей Южной Америки. Играют здесь, в основном, классику. На знаковые постановки билеты бывает сложно достать, но можно попытаться приобрести их на сайте театра.

Однако даже если вы, в отличие от аргентинцев, не большой любитель оперного искусства, театр Колумба все равно стоит посетить. Его внутреннее убранство впечатляет — мраморные лестницы и золотой декор, классические скульптуры и бюсты знаменитых композиторов. Попасть в театр в дневное время можно с официальной экскурсией.

Книжный магазин El Ateneo Grand Splendid

Av. Santa Fe 1860

Еще один прекрасный аргентинский театр, а точнее книжный магазин в бывшем здании театра. El Ateneo Grand Splendid стал уже по праву в Буэнос-Айресе достопримечательностью из списка must-see. Книжные витрины здесь находятся на месте зрительного зала, а также на балконах и в ложах бенуара и бельэтажа. Ну а когда вы насладитесь великолепием внутренней отделки театра-магазина и подберете себе интересную книгу, располагайтесь в уютном кафе на месте сцены и оркестровой ямы и наслаждайтесь чтением или общением со своими попутчиками.

Необычные места в Буэнос-Айресе

Трущобы Villa 31

Самые большие и опасные трущобы Буэнос-Айреса по иронии судьбы находятся в одном из богатых районов города — Ретиро. По самим трущобам иностранным туристам передвигаться советуют разве что с вооруженной охраной, а еще лучше вообще там не показываться.

Если же хочется увидеть трущобы без риска для жизни, отправляйтесь на автобусный вокзал Ретиро, откуда на них можно посмотреть издалека. Либо берите такси и прокатитесь по шоссе Autopista Dr. Arturo Umberto Illia, проходящем над трущобным районом. Ну или читайте наш рассказ о прогулке по улицам Villa 31 по ссылке.

San Telmo Antique Fair

Humberto 1º 401

Огромный блошиный развал в районе Сан-Тельмо открывается по воскресеньям, в остальные дни на этом месте работает небольшой рынок, где можно купить фрукты и овощи. На воскресном flea market можно найти интересные вещи от начинающих местных дизайнеров, прикупить антикварные и современные предметы декора, а также обзавестись табличкой или вывеской, расписанной в яркой и красочной аргентинской технике Fileteado.

Puente de la Mujer, или мост Женщины

Av. Alicia Moreau de Justo 876

Это на первый взгляд невзрачное сооружение в современном районе Пуэрто-Мадеро — одна из самых любимых достопримечательностей Буэнос-Айреса. Сооружен мост был по проекту знаменитого испанского архитектора Сантьяго Калатравы. По набережной вдоль моста горожане любят неспешно гулять в вечернее время, а 31 декабря именно здесь принято собираться и праздновать наступление нового года.

Парки и сады Буэнос-Айреса

Большинство парков, садов и зеленых зон Буэнос-Айреса сосредоточено в районе Палермо на северо-востоке города, здесь же находится главный парк города — Tres de Febrero, который аргентинцы называют между собой «Палермским лесом».

Jardín japonés de Buenos Aires

Av. Casares 2966

Один из самых молодых и одновременно один из самых популярных садов в Буэнос-Айресе. Находится он на территории парка Tres de Febrero. Jardín japonés — крупнейший японский садик за пределами Японии. Построен он был в 1967 году в честь визита в Аргентину японского принца. На территории сада вы сможете увидеть растущую сакуру и деревья бонсаи, традиционные японские каменные сады и миниатюрные мосты через небольшое тихое озеро.

Jardín Botánico Carlos Thays

Plaza Italia (вход со стороны Avenida Santa Fe)

Ботанический сад Буэнос-Айреса был открыт в 1898 году и с 1996 года считается национальным памятником Аргентины. Построил его французский ландшафтный архитектор Карлос Тайс, который, впрочем, занимал пост директора парковых и пешеходных зон Буэнос-Айреса и приложил руку к созданию и реконструкции всех парков города.

В саду выделяется три главных зоны — итальянская, французская и восточная. Здесь приятно прогуляться по парковым дорожкам, украшенным классическими скульптурами. Кроме того, Ботанический сад Буэнос-Айреса стал домом не только для 5500 видов растений со всего мира, но и убежищем для бездомных людей и для многочисленных беспризорных кошек города.

Tierra Santa, или «Святая земля»

Av. Rafael Obligado 5790

Tierra Santa, или «Святая земля» — первый тематический парк в мире, построенный по религиозным мотивам. Находится он на северо-востоке города, недалеко от «зеленого» района Палермо. Сам парк представляет собой копию доисторического Иерусалима, по которому можно прогуляться и увидеть библейские сцены из жизни Христа.

Буэнос-Айрес — интересные места и достопримечательности столицы Аргентины

Буэнос-Айрес удобно расположился на расстоянии 275 км от Атлантического океана на противоположном берегу залива Ла-Плата. Столица Аргентины – культурный центр страны, самый красивый и европеизированный из всех южноамериканских городов. Жизнь здесь кажется безумно яркой и насыщенной, которая не останавливается ни на секунду.

Здесь много исторических достопримечательностей, особенно будет интересен старый район города с колониальной архитектурой, напоминающей Лондон, Мадрид и Париж. Повсюду встречаются памятники, старинные здания, соборы, зеленые парки, соседствующие с современными высотками.

Интересные места

Если начинать путешествие по памятным и историческим местам, то отправной точкой следует выбрать центральную площадь в городе – Майская Площадь. Отсюда начиналось строительство города и именно здесь происходили важнейшие политические события в истории страны. А украшает площадь высокий белый памятник – Пирамида Мая, который был установлен в честь Майской революции в 1811 году. Вокруг площади находится много других интересных достопримечательностей, которые также стоит посмотреть.

Правительственное здание Каса-Росада или «Розовый дом» — официальная резиденция президента. Музей при дворце рассказывает историю самого здания, а также предлагает ознакомиться с художественными и историческими экспонатами колониального прошлого Аргентины.

Кафедральный собор Буэнос-Айреса находится прямо за колоннадой на площади Мая. Здание было заложено в 1754 году и строилось 38 лет. Главной достопримечательностью собора стал мавзолей аргентинского героя генерала Сан-Мартина. Также здесь находится музей Почета Папе Франциску (первый папа в истории Латинской Америки), где хранится множество артефактов, которые рассказывают об истории собора и Папе Римском.

Район Ла-Бока самое популярное место среди туристических достопримечательностей. Этот портовый квартал был домом для эмигрантов. Именно здесь зарождалось танго, а вскоре стали селиться художники, поэты и музыканты.

Еще одной интересной и не менее популярной достопримечательностью в Буэнос-Айресе считается Кладбище Риколета. Более 6400 роскошных мавзолеев, украшенных мрамором и резьбой, напоминающие готические часовни, служит последним пристанищем для генералов, президентов и других известных личностей.

Для любителей прогуляться среди зелени и насладиться красивыми пейзажами отлично подойдет парк Палермские леса. Это самый большой парк в столице, где можно не только гулять с семьей, но и покататься на лодке или велосипеде, посидеть в кафе, посетить самый крупный в мире японский сад или не менее интересное место – планетарий «Галилео Галилей».

Чтобы увидеть настоящее убежище для брошенных кошек отправляйтесь в Ботанический сад Буэнос-Айреса. Красивый сад с пышной зеленью, памятниками, скульптурными композициями и тремя ландшафтными зонами, выполненных в разных стилях почему-то так сильно приглянулся четырехлапым, что сбегаются они сюда в поисках еды со всей округи.

Музеи и галереи

Буэнос-Айрес культурная столица Аргентины и мечта многих путешественников. Среди множества ярких достопримечательностей здесь находятся главные музеи страны, которые непременно стоит посетить.

Музей современного искусства – представлены работы известных аргентинских художников 1940-1960 годов.

Музей латиноамериканского искусства – входит в число самых больших музеев Аргентины. Здесь можно посмотреть всемирно известные картины, скульптуры и другие артефакты латиноамериканской культуры мастеров XX века.

Национальный исторический музей – расположен в большом особняке, построенном в середине XIX века на окраине парка «Лесама». Музей посвящен истории Майской революции 1810 года за освобождение Аргентины от колониального режима испанцев.

Планетарий «Галилео Галилей» — подарит массу впечатлений от посещения. Можно посмотреть небо в разные эпохи жизни планеты, имитацию полета в космосе. Посетить интерактивный музей, где представлены интересные экспонаты: обломки метеорита, кусочек настоящей лунной породы и многое другое. Аргентинский пенитенциарный музей им. Антонио Бальве – первая женская тюрьма. El Zanjónde Granados – археологический памятник и место раскопок развалин первоначального города.

Матрица. Последняя из рода горных узкоколеек России

Матрица. Если в глубинке Апшеронского района слышат это слово, то первая мысль у них совсем не о сестрах Вачовски. И даже не о Морфиусе. Услышав о матрице, они подумают о единственном транспорте, который привозит им хлеб и может доставить их в соседний поселок.

Вот она – Матрица.

Говорят, что название поезда пошло от слова автомотриса (моторный самоходный железнодорожный вагон) , сократилось — вот тебе мотриса. Ну, а делее уже какой-то весельчак сказал «матрица» — так и прижилось.

Матрица ходит по крупнейшей горной узкоколейной дороге России и бывшего СССР. Сейчас эта дорога уже не так длинна – всего 37 километров. Но на этом пути всё еще живут несколько поселков. Среди горных хребтов, чистых и студеных рек

Маршрут пролегает от станицы Черниговская до поселка Шпалорез, он же Отдаленный. Поезд отправляется, как и положено, от вокзала:

На фасаде имеется новенькая красивенькая вывеска, извещающая о том, что внутри есть отделение крупнейшего зеленого банка. Фасад решили не реставрировать, видать, чтобы историческую ценность не нарушить.)

Люди занимают свои места.

Я сперва не понял, что это в коробках от бананов. Это оказался хлеб для жителей отдаленных поселков.

7 утра. Гудок. И состав отправляется.

На каждой станции жители уже ждут Матрицу, чтобы получить коробку свежего хлеба, а позже из своего маленького магазинчика передать жителям. Некоторые прямо на станции покупают пару «кирпичиков».

Весь путь занимает около трёх часов, где-то поезд разгоняется до невероятных 20 километров в час, а где-то ползет медленнее человеческого шага. На подъемах колеса Матрицы прокручиваются, так как рельсы уже давно выработаны, а шпалы стали единым целым с землей.

Внутри поезда на этот раз многолюдно: здесь и местные жители, и спелеологи из Подмосковья и даже пёс по кличке Бинго, которого просто передали хозяйке в другой поселок. Пёс ехал сам, волновался и его приходилось успокаивать и постоянно чесать за ухом)

Для местных езда не в новинку и они просто ведут задушевные беседы, коротая время.

Состав движется не быстро и можно выйти и ехать снаружи на небольшом мостике.

Станции и небольшие поселки – всё в утреннем тумане. Влажность такая, что кажется, что это дождь завис в воздухе.

Все дома выглядят очень старыми, даже почти древними. Здесь очень мало что намекает на современные материалы и технологии.

На дворе 21-й век, но это можно угадать лишь по линиям электропередач и одинокой спутниковой тарелке:

И вот таким телефонам, которые есть в каждом поселке.

Предприимчивый местный житель сконструировал личный подвижный состав. Этакая «Матрица модификация S».

А на этой станции сошел наш хвостатый попутчик Бинго.

Проезжаем небольшой торговый центр. Вон, та металлическая будочка. Может как раз сейчас там «Черная пятница»)

Кремль в 19 веке

Всех приветствую! В данном посте представляю вашему вниманию фотографии Кремля конца 19 века, приятного просмотра! (Описания находятся НАД фото)

1. Храм Христа Спасителя

Дата съемки: 1880-е

2. Красная площадь

Дата съемки: 1893 — 1896

3. Панорама Кремля со стороны Софийской набережной от Москворецкого моста

Дата съемки: 1896 — 1897

4. Вид на Кремль с Софийской набережной

Дата съемки: 1878 — 1883

5. Никольская улица

Дата съемки: 1890-е

6. Москва. Вид на Кремль с Храма Христа Спасителя

Дата съемки: 1865 — 1871

Дата съемки: 1870 — 1872

8. Колокольня Ивана Великого

Дата съемки: 1895 — 1898

9. Кремль со стороны Москвы-реки

Дата съемки: 1880 — 1895

10. Красная площадь

Дата съемки: 1884 — 1888

11. Чудов монастырь

Дата съемки: 1875 — 1882

12. Вид из Кремля на Софийскую набережную и Тайницкую башню

Дата съемки: 1890-е

13. Торжественный въезд императора Николая II на территорию Кремля

Дата съемки: 9 мая 1896

Муром: раньше и сейчас (Часть 9)

Всем привет! В данной статье я продолжаю сравнивать места со старых фотографий Мурома с этими же местами в 2021 году. Материал может быть интересен не только жителям города, но и обычным читателям, не бойтесь смотреть дальше 🙂

1. Собор Рождества Богородицы — главный православный храм города Мурома, стоявший на вершине Воеводской горы над Окой.

Местные краеведы считают, что первый собор был построен ещё в начале XIII века. В XVI веке в храме несколько раз молился первый русский царь, Иван Грозный. По случаю взятия Казани в 1552 году он выделил средства на возведение четырёх каменных храмов в Муроме. Храм был поставлен на высокий подклет, служивший арсеналом, где хранили вооружение.

После революции собор был разграблен и осквернён. В 1924 году собор был закрыт, а десять лет спустя его передали военному ведомству. В 1939 году начали разбирать стены 400-летнего храма. Колокольня простояла на несколько лет дольше, так как использовалась как пожарная каланча. В настоящее время на месте соборного комплекса — городской парк имени Ленина («Окский»).

В 2018 году администрацией Мурома принято решение о выделении земельного участка для восстановления собора.

Вид с колокольни Богородицкого собора во время его разрушения, 1940

2-3. Здание железнодорожного вокзала на станции Муром-2

Вокзал построен в 1880 году.

Дорога на Ковров проходила параллельно нынешнему Владимирскому шоссе, мимо нынешнего места стоянки паровоза от бронепоезда «Илья Муромец». С существующей линией Муром — Ковров дорога соединялась на станции Стройдеталь. В 1980 году дорога между станциями Муром-2 и Стройдеталь была разобрана.

4. Здание за Администрацией города (площадь 1100-летия Мурома, 7)

Вероятно. фотография сделана во время съемок фильма «Невеста» 1956 года, площадь и торговые ряды там можно увидеть с 17 по 23 минуту и несколько раз далее по ходу фильма.

5. Дом Зворыкиных. Краеведческий музей

6. Хлебопекарня Муромского Ц.Р.К. (площадь 1100-летия Мурома, 4)

Затем там была пекарня, как видим, а позже, как говорят, цех молокозавода.

7. Село Карачарово. Церковь Ильи Пророка

По преданию, построена на бывшем заразном кладбище. Одноглавая деревянная клетская церковь с трапезной, окружённая с трёх сторон папертью, образец деревянного зодчества XVII в. Стояла в полутора км от села, в поле, принадлежавшем карачаровским крестьянам. Сгорела в 1930-е.

8. Улица Жданова (перекресток Московской и Лаврентьева)

9. Улица Московская, д. 45. Гастроном № 11 (Пятёрочка)

10. Здание Муромского театра (Дворец культуры имени 1100-летия города Мурома)

Монументальное здание Дворца культуры им. 1100-летия города Мурома строилось с 1956 по 1962 год. В период его строительства в муромских газетах оно называлось «драмтеатром». Здание построено на старом фундаменте стоявшего на этом месте и сгоревшего в ночь на 13 августа 1944 года муромского театра. В свою очередь, под этот театр путем достройки сцены и других необходимых театру помещений было приспособлено здание кинотеатра «Художественный».

11. Муромский ликёро-водочный завод

Завод выпустил первую продукцию 25 мая 1901 г. Сейчас помещения используются под различные склады и производства.

12. Сквер на ул. Первомайская, Обелиск участникам революционных событий 1905 года

Сейчас ведется реконструкция сквера.

13. Космодемьянская церковь

Старейшее сохранившееся в городе здание. Космодемьянская церковь построена по повелению царя Ивана Грозного. Строительство проходило в 1555—1565 годы.

14. Улица Губкина

15. Церковь Крестовоздвижения

Построена в 1795-1800 годах, взорвана в 1930. В 1998 году, в день Петра и Февронии, на месте взорванного храма был установлен поклонный крест, а в 2009 году началось строительство нового храма

Фото храма ночью:

16. ул. Комсомольская, 13

Благодарю за внимание! Буду рад подписке и плюсику 🙂

Другие статьи из этого цикла:

Переправа через Амгуэму, Чукотка

Итак, мертвый город Иультин остался позади. Дальше в нашем путешествии более позитивные части Чукотки

Лодка готовится к переправе. Идти по воде предстоит километров 10. Уже понимаем, что Амгуэма обмелела и пару раз по порогам лодки придется потаскать, да и вообще лучше перебираться в два захода. Главное не убить винты о галечное дно. Запасные придут только в окружной центр, но они еще в пути и будут нам нужны для прохода по реке Анадырь, тем более, что мы там собрались забраться в абсолютные дебри верховий, а там этих порогов… много в общем, овердофига.

Тоже мне Титаник. Хотя, почему бы и нет? Многие из вас были на Амгуэме? А он был.

Ну тогда уж лучше так:

Амгуэма потрясает, вдохновляет, внушает и делает с вашим мозгом еще черти че, но это чувство – непередаваемо!

Черныш свою работу не забывает и обшаривает окрестности на предмет других любопытных мишуток.

Вжух! Поехали! И только чайка за кормой…

Один из переходов. Из лодки выходить вообще не хочется, но надо. Выходим, поднимаемся на невысокий берег. Вау! Нет, не так, вот так: ВААААУ! Это то, что останется со мной на всю жизнь. Эх, если бы фото могло передать хотя бы сотую часть этого рая…

Редкий кадр: бурлак на Амгуэме.

Следующая часть пути – вечерне-ночная «тапка в пол» на 160 км. до Эгвекинота. Впрочем, эмоций у всех столько, что никто вырубиться и поспать в машине не в состоянии. Я в кабине развлекаю неспешным разговором водителя Серегу, дабы его не срубило за рулем. Видно, что он устал и сам уже еле держится. А в кунге народ развлекается так, что их хохот заглушает двигатель дизельного Урала.

По пути на дороге вспугиваем пару зайцев, но сфотографировать их не успеваю, выпрыгивая практически из-под колес, они скрываются в придорожных кустах безумно пахнущего стланика.

В Эгвекинот приезжаем уже за полночь. Быть точным – среди ночи.

Посреди ночи в Эгвекиноте. А как вы хотели? Это Крайний Север, тут есть полярные ночи и полярные дни.

Все, спать. С утра будем выбираться в Анадырь, а там предстоит вторая, более длинная и сложная часть путешествия, но закаленные Иультином компаньоны уже прекрасно понимают, что справимся, весь маршрут будет пройден.

Шато Эркен — сказочный замок на воде

Я очень удивилась, когда узнала, что такое место есть в России!

Причём добираться до него довольно легко, минут 10-15 езды от Нальчика в Кабардино-Балкарии. Поэтому мы, возвращаясь из путешествия по Северному Кавказу, недолго думая, завернули сюда.

Нечто похожее я видела в Швейцарии, это был Шильонский замок на берегу Женевского озера неподалёку от городка Монтрё:

В отличие от своего швейцарского собрата, Шато Эркен — современная постройка, возведён в 2010 году.

Получилось очень фотогенично!

Изящные башенки красиво отражаются в специально вырытом для этого пруду, в котором плещется рыба.

Вход украшают грозные пантеры:

Вход платный, 50 рублей. Стоянка бесплатная. Время нахождения на территории не ограничено.

Насчет дегустации вина ничего не могу сказать — ресторан был закрыт.

Вердикт: ради красивых фоточек сюда стоит заглянуть, часа полтора хватит для неспешной прогулки и отдыха на берегу.

Прощаемся с мертвым городом

Пришло время, прощаемся с мертвым, но таким уютным и гостеприимным Иультином. Нас ждет дорога в Эгвекинот и переправа через реку Амгуэма.

Спасибо тебе, Иультин, ты – прекрасен! Как же больно за людей, которые здесь жили, работали, любили, создавали. Ну нельзя так, не по-людски это, взяли и растоптали труды, надежды, жизни нескольких поколений. Я не забуду твои бархатные сопки, крышесносящее небо на расстоянии вытянутой руки и мистические туманы.

Любопытный факт, на третий день в Иультине жене начали мерещиться то там, то тут живые люди. Хотя, конечно, никаких живых людей здесь больше нет, город мертв уже 25 лет и его сохранность в таких условиях просто потрясающая. Покажите мне другой мертвый город, в котором целы стекла в домах, в квартирах стоит мебель, а на столах посуда, словно люди только что выскочили за хлебом к обеду и сейчас вернутся.

Пока, милый Иультин, продолжай хранить свои тайны, мы обязательно встретимся еще раз, спасибо за прекрасные дни, проведенные вместе, за артефакты, за интереснейшие прогулки

Прощаюсь с Иультином.

Прощальный взгляд на Иультин, сейчас мы поднимемся на перевал и он исчезнет из виду. Тьма, пришедшая со средиземного моря… впрочем, это из другой истории, до меня вам ее уже рассказывали.

Видавший виды, но абсолютной верный Боливар стоит под парами, готовый везти путешественников дальше.

Гарик прикрывает с тыла.

Через несколько часов экстремального вождения брутального грузовика по руслам рек, перевалам и тундровой целине в исполнении Жули выезжаем на берег Амгуэмы.

Жуля спешивается. Усталый Урал с облегчением выдыхает воздух из пневмосистемы. По документам, Жуля – девочка, но в душе она дикий эскимос и выросла в тундре, питаясь сырыми евражками.

Они явно понравились друг другу и не хотят расставаться.

У реки в кустах шарился довольно нагловатый и слишком любопытный мишка. Пришлось отгонять его Уралом. Не знаю, насколько у вас получится его рассмотреть на этом фото, он в самом центре. Видите ли, когда вы посреди Чукотки и вокруг на пару сотен км. людей нет, а в 10 метрах бродит трехметровый косолапый весом не в одну сотню кг., у которого вы вызываете повышенное любопытство, можете мне поверить на слово, сначала рука тянется все-таки к оружию и только потом к камере.

Мишук благоразумно предпочел уйти по своим медвежьим делам. Стрелять не пришлось. Я вообще в этом случае за то, чтобы расходиться миром. Здесь хозяин – он, а я гость. Пусть идет своей дорогой. Я не нужен ему, а он мне.

Разгружаемся и готовимся к переправе. Иультинского моста, одного из самых длинных деревянных мостов в мире, больше нет, от него остались только опоры и пара пролетов. Ехать до него нет никакого смысла, только технику насиловать, потому переправляться будем выше по течению, с расчетом чтобы свалиться на берег с той стороны там, где трасса на Иультин-Эгвекинот еще жива и где нас уже будет ждать вахтовка.

Трактор посреди тундры.

Амгуэма прекрасна и величественна в своем спокойствии. Вода кристально чиста.

Впереди у нас возвращение в Анадырь, а затем.. путешествие в самый отдаленный по реке населенный пункт Чукотки — Ламутское. Насколько мне известно, туда пытались. добраться 2-3 группы туристов за всё время и никому этого сделать так и не удалось.

Когда лучше ехать на Чукотку?

Чукотка — это уникальное место. Здесь нетронутая природа соседствует с заброшенными поселками и военными аэродромами. Есть даже оставленная СССР подземная ядерная база. Но чтобы посетить Чукотку нужно очень тщательно подбирать время. В ином случае.. впрочем, об этом ниже.

На Чукотке хороши два сезона.

Первый это весна. С конца февраля по середину мая. В это время уже тепло, солнце чрезвычайно активно, все зимники еще функционируют, логистика максимально упрощена. Нет комаров и прочих противных насекомых. Чем заняться? Рыбалка, путешествия, лыжи, охота (в сезон согласно правилам охоты). Пурги еще могут случаться, но они уже не затяжные, день, максимум, два. Где? Морское побережье, реки, озера, сопки, по сути вся Чукотка. Везде пути открыты.

Второй сезон это лето-осень. Идеально с конца июля по октябрь. Комары уже спадают. Они еще есть в континентальной части, но уже не такая большая проблема как с конца июня по вторую половину июля. На побережье и в городах их практически нет. В тундровой части же нужно просто правильно выбирать место для стоянки. Желательно проветриваемые галечные или песочные пляжи подальше от кустов или зарослей деревьев. Комаров будет минимум, да и то только утром и под вечер. Лучше галечные берега, на песчаных, песок, честно говоря, довольно быстро начинает представлять из себя проблему, особенно если он сухой и дует ветерок. Пить чай с песочком, кушать уху с песочком и т.д. не особо вкусно. А на галечных и песок не лезет куда его не просят и комариков нет, и любую зверушку, в т.ч. мишку, вы не только увидите, но и услышите за много сотен метров. Галька имеет свойство хрустеть под ногами или лапами.

Когда ехать не стоит?

С ноября по февраль не самое лучшее время для посещения Чукотки. Разве что в города или населенные пункты. За их пределы вы не выберетесь. Зимников еще нет, а речная и морская навигация уже прекратилась, ибо лед. Погода нестабильна и запросто может за пару часов прыгать от -35 до 0 с пургой. В пургу вообще частенько тепло, но опять же, за пределы населенных пунктов в пургу не стоит выбираться.

В июле в континентальную часть Чукотки я бы тоже ехать не рекомендовал. Количество комаров будет запредельным. Скажем так, вас будет окружать не воздух с комарами, а комары, среди которых иногда будет воздух. Но это не относится к морскому побережью, там с комарами все проще. Опасность комаров, честно говоря, сильно преувеличена, мне неизвестно ни одного случая, чтобы кого-нибудь прямо-таки съели комары. Это все басни-страшилки. Но они действительно противные и раздражают. Так вот, если вы их не любите, то не стоит ехать в континентальную часть Чукотки в календарной середине лета, лучше гуляйте по побережью, там тоже много интересного. А континентальной части Чукотки лучше посвятить вторую половину лета и осень.

Новогодняя Карелия. Бюджет 2021

Не все же вещать только про бюджеты заграничных поездок. Что там с Россией? Дорого ли? Судите сами.

На январских 2021 мы с мужем решили не сидеть все праздники в Питере, а поехать в Карелию.

Маршрут: Спб-Петрозаводск-Сортавала-Рускеала-Спб. Никаких самолетов, так что любителям поездов такая поездка вполне может зайти.

Мы ездили в ускоренном режиме и формате «успеть все»: с 6 по 9 января, 3 дня и 3 ночи. Так что такую поездку можно повторить или на выходные с захватом пятницы, или немного расширить и получить полноценный отдых. Нам же хотелось сэкономить на проживании, учитывая подскочивший праздничный ценник и почти все раскупленные варианты по более-менее прайсу.

Основная цель поездки была проехать на Рускеальском экспрессе и увидеть парк Рускеала зимой + познакомиться с Петрозаводском и кухней региона.

Ладно, закончила свои пустые разглагольствования.

(ПП) Проживание и поезда

0. Вроде ездили на 3 ночи, а в расходах только две. Магия? Нет, выбирайте ночные поезда РЖД и кошелек будет счастлив, а вы, если повезет с соседями, еще и выспавшиеся. Ну или вполне можно поехать более дешевым вариантом (автобусом/автостопом) и ночевать уже в Петрозаводске.

1. В Петрозаводске мы селились в хостеле, в который в последний момент отменились 50% броней. Спасибо ковиду, видимо. Людей было минимально и это плюс.

2. В Сортавала поезд из Петрозаводска шел супер неудобно: 5,5 часов днем, но выбирать не приходилось.

3. Рускеальский же экспресс — восхитительный ретропоезд на паровозной тяге. В вагоне-ресторане играют рождественскую музыку (очередь страшенная, так что будьте готовы стоять все время дороги в ней). Сам поезд вызывает детский вопрос: машинист пускает пар, опаздывающие спешат занять свои места, шум и гам, а в голове всплывают картинки из мультфильма «Анастасия».

4. Из Рускеала брали поезд сразу до Питера: 4,5 часа дороги в удобной Ласточке — отличное завершение после целого дня прогулки по парку на свежем воздухе.

Помимо поездов были и еще развлечения. В Петрозаводске взяли прогулку на лошадях вдоль Онежского озера на 2 часа (3000 рублей), много гуляли по паркам города и его маленьким симпатичным дворикам. В Рускеала платили за вход (650 с аспирантской скидкой, без — 700р за двоих взрослых). В Сортавала просто обошли весь город, изучили рождественский рынок и купили подарки у пристани (1042р).

Готовить с такой насыщенной программой было некогда, да и столько карельской кухни ждало, когда мы ее попробуем! Калитки, рыба, пироги-рыбники, грибы, ягоды, уха каларуокка, настойки..

Затраты на фото видно, а я добавлю про едальни (ну вдруг пригодится):

▪️ Акуловка — магазин-кафе. Предлагают морепродукты, рыбу и супы. Это прям must visit. Много местных и очереди.

▪️ Восстановленный Дом Берга. Просто посмотреть сувениры, внутренние интерьеры и выпить кофе с десертом. В выходные столкнётесь с толпой людей по турпутевкам.

▪️ Магазин рыбы Рыбозавод. Тут и так понятна цель визита

▪️ Ресторан Piipun Piha с видом на Ладожское озеро. По совместительству отель. Место, чтобы выпить и закусить

▪️ Дача Винтера — тяжелый люкс для богатых. Поговаривают, что здесь останавливаются на пару дней богатеи. Но в ресторан и простые смертные попадут без проблем.

🍽 в Рускеала (учтите, что очереди могут быть огромными! Мы 9.12.21 стояли на улице 1,5 часа при -25, потому что единственные оборудованные места, в которых можно согреться, это общепит):

▪️ взять с собой (фуд-корта зимой 2021 не было);

▪️ зайти в кафе Русколка. Формат столовой, но все супер вкусно, хоть и не бюджетно;

▪️ кафе-пекарня Лето. Если не попали в Русколку, то можно и сюда;

▪️ за бургерами — в Kolmas burgers;

▪️ двухэтажный вагон-ресторан поезда рядом с вокзалом.

🍽 в Петрозаводске:

▪️ The Кухня — находится центрально, готовят быстро, цены приятные

▪️ Ресторан Ягель- так вкусноооо, что готова снова и снова возвращаться в Петрозаводск! Местная кухня, современные интерпретации и по доступным ценам. Сиг под шубой — полнейший восторг.

▪️ Фрегат — сумасшедший вид на Онегу, милый сервис и завтраки формата шведский стол

▪️ за кофе и перекусами в Kahvi Salaatti — место с приличным кофе за 60р

Подведем итоги. 3 дня, 3 ночи в январские каникулы обошлись на двоих в 29190. Сразу видно, что ели мы исключительно где-то 😀

Спасибо за внимание. Поделитесь вашими любимыми местами, едальнями и развлечениями в Карелии в разные времена года. Хотим съездить летом хотя бы раз.

Фотографии Пскова и окрестностей

Что ж, наши дорогие 26 подписчиков! Надо продолжать начатое!

Вот тут у меня два десятка фотографий разных лет, показывающие наиболее известные места Пскова и окрестностей. В дальнейшем планирую рассказать поподробнее про все эти места и еще про десятки других. Материала много — было бы время постить!

1. Псковский Кремль с южной стороны. Троицкий Собор. Башни. Река Великая. Надоевшая неоригинальная надпись, которую зачем-то ставят в городах.

2. Покровская башня одна из самых широких башен Пскова, расположенная в юго-западном углу Старого Пскова, была построена в 15 веке и играла важную роль в защите города

3. Река Великая, над которой возвышается Троицкий Собор Псковского Кремля. По речке ходит кораблик: рекомендую (но только если нормально переносите «Ласковый май» — капитан его в качестве фоновой музыки включает, чем сильно портит удовольствие).

4. Снетогорский монастырь расположен в пригороде Пскова на известняковой скале. Монастырь имеет древнюю историю, богатую на события. Здесь в 1472 году на пути в Москву останавливалась византийская царевна Софья Палеолог

5. Стены и башни Псковского Кремля (Крома). Западная сторона. Отреставрированная. Крышу со стены унесло ураганом пару лет назад.

6. Церковь Богоявления с Запсковья — красивый православный храм 14 века, привлекающий геометрическими пропорциями. В 1921 храм приезжал посмотреть знаменитый французский архитектор Ле Корбузье — говорят, был в восхищении. Еще правее — пафосная гостиница.

7. Башни Псковского Крома там, где река Пскова впадает в реку Великую. Когда-то в древние времена здесь висели цепи, чтобы враги не заплывали, а под стенами — средневековый рынок.

8. Церковь Рождества и Покрова от Пролома — уникальная церковь в юго-западном углу Старого Пскова представляет собой сдвоенную церковь. Покровская половина построена в 16 веке после безуспешной осады города польским королем Стефаном Баторием, которому удалось сломать стену в окрестности церкви Рождества, однако защитники не пропустили захватчиков дальше стен.

9. Гремячая башня 16 века — тридцатиметровая башня на востоке Старого Пскова над рекой Псковой — и церковь Косьмы и Дамиана: типичная псковская церковь 14 века

10. Река Пскова (ударение на «а») длиной 102 км впадает в главную водную артерию Псковской области — реку Великую. В устье Псковы расположился Псковский Кром

11. Церковь Варлаама Хутынского, 15 век на окраине Старого Пскова и кусок стены Окольного города. Церковь знаменита тем, что в годы ВОВ местный поп прятал тут партизан (если не ошибаюсь, его потом репрессировали). Есть фильм по мотивам этой реальной истории.

12. Монумент в память о Ледовом Побоище поставлен в 1993 на окраине Пскова на пути к Чудскому озеру, где в 1242 состоялась знаменитая битва. Монумент изображает Александра Невского с дружиной. ВНИМАНИЕ: это не тот монумент, что пиарили в прошлом месяце в новостях.

13. Мирожский монастырь 12 века известный домонгольскими фресками в Соборе Преображения Господня.

14. Памятник бойцам Шестой роты, погибшим 29.02.2000 во время второй чеченской войны. На внутренней поверхности купола парашюта — подписи героев.

15. Изборск — одна из древнейших крепостей запада России — расположен в 30 км от Пскова. Это вторая крепость 14 века, построенная взамен прежней от 9го века. По фото не оценить мощь крепости — она монументальна!

16. Труворово городище — место древнего поселения на высоком холме над озером в километре от Изборской крепости. Сейчас здесь останки крепостного вала, церковь Николы Чудотворца 17 века и живописнейшие виды.

17. Полузаброшенные руины монастыря 15 века среди холмов Мальской долины недалеко от Изборской крепости. Тут же территория странного почти исчезнувшего народна сето.

18. Выбуты — деревня в Псковском районе, где по преданию в 10 веке родилась княгиня Ольга. Ныне здесь возле старого погоста стоит церковь Ильи Пророка (16 век) на известняковой скале над рекой Великой.

19. Псково-Печерский монастырь середины 15 века расположен на границе с Эстонией. Монастырь известен тем, что никогда не закрывался, даже в советское время. А также пропиарен книжкой Тихона Шевкунова «Несвятые святые».

20. Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (1906). Кстати после реконструкции театр изменился в лучшую сторону — сейчас здесь ставятся стильные и крутые пьесы. Я не театрал, но в театр похаживаю — в самом деле нравится.

21. Танк Т-34 — монумент в память об освобождении Пскова от фашистско-немецких захватчиков в июле 1943. Вообще Псков в Великую Отечественную войну — неисчерпаемая тема для постов. Планирую.

22. Псковско-Чудское озеро входит в пятерку крупнейших озер Европы. Здесь на этом озере в 1242 году состоялось знаменитое Ледовое Побоище.

Спасибо за внимание!

Заброшенный ГОК — что осталось после 25 лет без людей?

Продолжаем прогулку по заброшенному в сердце Чукотки Горно-обогатительному комбинату. В первой части мы познакомились с историей комбината и чуть-чуть посмотрели со стороны. Теперь же взглянем поближе.

ГОК вблизи. Белые пятна на фото – это сугробы, на дворе август. Глубина этих сугробов в разы превышает человеческий рост.

С этой сопки над ГОКом доставлялась руда.

Большая часть механизмов и приборов – новые, ими так никто и не пользовался.

В деревянные сооружения уже тоже лучше не входить, высока вероятность что обратно вы уже не выйдете. Природа и климат делают свое неумолимое дело.

Вблизи ГОК внушает не меньше. Внешняя часть стен практически не сохранилась.

Это явно деталь от вибростола.

Характерно, что часть сооружений, возведенных еще ЗК, худо-бедно сохранились до сих пор, а более поздние «гражданские» постройки уже пришли в полную негодность.

Если, прочитав эту надпись, вам не взгрустнулось – у вас нет сердца.

Я видел эту надпись на фото в интернете еще до своей поездки в Иультин и все не мог понять, как же она так хорошо сохранилась, обычная краска давно бы облезла. Подойдя вплотную, я все понял, сейчас поймете и вы, смотрите внимательней.

Жуля, о чем ты сейчас думаешь?

Сложно даже представить себе, сколько во все это было вложено труда.

Дороги на ГОКе стали полностью непроезжими, для понимания, глубина этих «промывов» выше моего роста (2 метра).

А это сама металлосодержащая руда, ради которой все и затевалось.

Здесь была узкоколейка и ходили вагонетки.

Одна из многочисленных штолен рудника. Серая субстанция слева – лед.

День подошел к концу, пора и нам возвращаться. Завтра утром ждет дорога на Эгвекинот, а потом во вторую часть нашего путешествия: в верховья реки Анадырь. Экскурсию для Вас провел Евгений Михайленко, фото Юлии Михайленко

Вывески "под старину" в Рыбинске

Фотобродилка: Ивенец, Беларусь

Местечко Ивенец находится в Воложинском районе недалече от Налибокской пущи. В нем проживает всего около 4 тысячи жителей, но интересных архитектурных достопримечательностей здесь как в гораздо более крупном населенном пункте.

Фотобродилка полностью с большими фото и описаниями что есть что: https://fotobrodilki.ru/ivenets-belarus/

Прогуляемся на заброшенный Горно-обогатительный комбинат — Чукотка, Иультин

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) был действительно огромным. Если вы в детстве играли с оловянными солдатиками, с высокой вероятностью, вы играли иультинским оловом. Здесь добывали не только олово, это было мультиметаллическое месторождение, тут также «выкапывали» вольфрам и молибден – стратегические металлы, крайне необходимые промышленности СССР.

Поскольку руда – штука тяжелая и объёмная, а содержание этих металлов в ней не особо высокое, то и возить пустую породу никто не хотел. Значит, нужен был ГОК (горно-обогатительный комбинат), который бы перерабатывал руду в концентрат с высоким содержанием полезным металлов, перемещать который было уже сильно интересней. Сказано – сделано, руками и жизнями тысяч ЗК за Полярным кругом появился рудник и ГОК.

В пятидесятых годах прошлого века вождь народов отправился туда, откуда не возвращаются, и страна стала потихоньку отходить от кошмара культа личности. ЗК стали сменять вольнонаемные гражданские люди, которым платили (и очень хорошую по тем временам) зарплату. К шестидесятым процесс «огражданивания» Иультина завершился, ЗК здесь больше не осталось. ГОК просуществовал до 1994, в 1995 город Иультин и ГОК были закрыты руками тогдашнего губернатора Назарова (был награжден орденом «За заслуги перед отечеством»), сказать, что его не сильно любят на Чукотке – ничего не сказать, население округа за время его губернаторства сократилось с почти 300 тысяч до чуть более 40, такого сокращения населения не знали даже воюющие регионы.

ГОК умер и город вместе с ним. Давайте прогуляемся по некогда одному из самых важных предприятий СССР.

Вид с ГОКа на Иультин.

ГОК включал в себя и всю инфраструктуру, в том числе была и котельная.

Отвалы ГОКа имеют и сейчас, после десятилетий размытия дождем, циклопические размеры.

Вид на Иультин с отвалов ГОКа, можете представить себе их масштабы.

Баскервиль – Черныш выполняет важную функцию разведки.

Город находился прямо напротив ГОКа.

Ходить по краю отвалов опасно. В любой момент они могут начать осыпаться и похоронить вас под тысячами тонн породы в сотне метров внизу. Их обрушение происходит постоянно. Особенно активен процесс весной, когда сходит снег и талая вода активно размывает терриконы из отработанной породы.

В этих емкостях с ГОКа вывозился концентрат.

Без оружия гулять здесь не стоит. Местные мишки совсем не похожи на милых чудиков из мультика про Машу. Если не хотите стать медвежьим кормом – оружие, а лучше еще и специально обученная собака – необходимость.

Сопки, что характерно для Иультина, покрыты шапкой тумана.

Фотобродилки: экологическая тропа Белокорец, Беларусь

Намедни мне, человеку сугубо городскому, вдруг захотелось прогуляться где-нибудь на природе, в лесу там или около реки. Но поскольку это желание было спонтанным, то выбирать нужно было что-нибудь поближе к родному Минску. Заглянул в пучины интернета, вот она — экологическая тропа Белокорец рядом с Воложиным, и написано про нее так интересно, точно нужно ехать.

Фотобродилка полностью с большими фото и моими впечатлениями от этого места: https://fotobrodilki.ru/tropa-belokorets-belarus/

Гений места: Архангельская область

Ломоносов, ледяные пещеры, каргопольская игрушка, Соловецкий монастырь, СЛОН — что ни слово, то история, великая или трагическая. Телеканал «Моя Планета» — о самых главных местах Поморья.

Одним из первых российских путешественников можно смело назвать Михаила Васильевича Ломоносова. Зимой 1730 года он предпринял поистине экстремальный поход — отправился пешком в Москву из своей родной Архангельской земли, по морозу да по сугробам. Зимы тогда были суровые, не то что сейчас. Добирался Ломоносов целых три недели. В итоге дошел, стал великим русским ученым и прославил свою родину на всю страну. Сегодня мы отправимся по стопам Михаила Васильевича, только в обратном направлении — из Москвы в Архангельскую область.

АРХАНГЕЛЬСК: ПЕШЕХОДНЫЙ ЦЕНТР И СУДОВАЯ ВЕРФЬ

Архангельск начинается с Чумбаровки. Названа она в честь пролетарского писателя, революционера Федора Чумбарова-Лучинского. А горожане, которые красиво зовутся архангелогородцами, ее Чумбаровкой прозвали. Улица эта — своего рода музей под открытым небом: на ней собраны деревянные дома со всего города, многие из них в буквальном смысле были сюда перевезены. И теперь, гуляя по Чумбаровке, вполне можно представить, каким был Архангельск давным-давно. А сколько тут всевозможных скульптур! Вот на пересечении с улицей Поморская — памятник самому популярному на улице архангелогородцу Сене Малине, крестьянину-помору, герою сказок Степана Писахова, который небылицы сочинял не хуже барона Мюнхгаузена.

Здесь же и магазинчиков достаточно. Самое время сувениров купить и пирогов всяких. Например, с лесными грибами, палтусом, творогом. Калиточки с облепихой, морошкой, шаньги прямо из печки. И не забудьте кофе попить. Кофе для Архангельской области — напиток особенный, потому что проник он в нашу страну именно через эти края, город Мезень. Только здешние жители не знали, как его пить, и заваривали так же, как чай, — в самоваре. А чтобы вкус был более изысканным, в чашку соль добавляли.

Архангельский край неслучайно Поморьем называют: морей вокруг много, целых три. Но обычно с чем моря ассоциируются? С солнцем, пляжем, теплой соленой водичкой. А тут все другое — тут север. Посмотрим, как у северных морей люди жили и живут. Начнем, пожалуй, с Северной Двины. Ее набережная в Архангельске — место популярное, в том числе и зимой. Горожане с детьми гуляют, на лыжах катаются.

Совсем недалеко расположена памятная стела в честь 400-летия основания Архангельска. В конце XVI века на берегу Северной Двины возвели крепость, а неподалеку — пристань корабельную. Вот так Архангельск стал первым морским портом России и центром русской внешней торговли, приносившим больше половины доходов государственной казны.

С момента основания и по сей день суда в городе — полноправные жители. Одни с наступлением холодов встают на прикол, а другие трудятся круглый год. Чтобы они могли без проблем ходить по Северной Двине даже зимой, ледоколы каждый день занимаются своими прямыми обязанностями. А самое большое скопление кораблей — на заводе, который располагается в городе на острове Соломбала. Построить судостроительную верфь здесь решил еще Петр I. И старейшая в России верфь по сей день работает: на ней по-прежнему суда и строят, и ремонтируют. На заводскую территорию попасть можно — с экскурсией. И сделать это надо обязательно, сейчас поймете почему.

Справедливости ради стоит сказать, что Петр I в истории Архангельска сыграл двоякую роль. Начав строить тут флот, он вдохнул в город новую жизнь, а потом буквально перекрыл ему кислород. После основания Санкт-Петербурга государь запретил всю внешнюю торговлю через Архангельск и практически полностью похоронил этот город как главный внешний морской порт.

ЛОМОНОСОВО: МУЗЕЙ УЧЕНОГО И РЕЗЬБА ПО КОСТИ

Изначально Архангельск носил название Новохолмогоры и являлся своего рода филиалом Холмогор, которые на тот момент были столицей Двинской земли. Только в 1702 году эти города поменялись местами, и административным центром стал Архангельск. Холмогоры вообще одно из старейших поселений Поморья: город известен с XVI века. Первоначально он находился в подчинении у Великого Новгорода. Через Холмогоры осуществлялась торговля новгородцев с Севером. Уже тогда здесь начало зарождаться судостроение, но лишь в частном порядке. А прославил холмогорскую землю на весь мир ее уроженец — великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов.

Село Ломоносово совсем небольшое, обойти его можно буквально за час. А между тем образовалось оно из двух деревень: Денисовки и Мишанинской.

В последней и родился в 1711 году Михайло Ломоносов. Именем Ломоносова здесь, на его малой родине, очень много всего названо: и населенные пункты, и улицы, и учреждения, и даже алмазные месторождения, и музей его, конечно, есть. Находится он там, где когда-то располагался дом семьи Ломоносовых. Сам дом не сохранился, но, рассматривая экспонаты, можно представить, как выглядела тогдашняя деревня и как рос будущий ученый. Семья была не бедной и не богатой — зажиточной. Отец грамоты не знал, но смог добиться больших успехов.

Но музей рассказывает не только о детстве великого ученого. Здесь можно проследить весь жизненный путь Михаила Васильевича — буквально от купели и до самых больших его научных достижений. Один макет химической лаборатории чего стоит. Она была создана по инициативе Ломоносова и стала первой в России научной и учебной лабораторией.

Впрочем, эти места прославил не только Ломоносов. Еще один местный бренд общероссийского значения — резьба по кости. Работам холмогорских мастеров-косторезов в музее посвящен отдельный зал. Промысел зародился в XVII веке и со временем стал самым настоящим явлением в культурной жизни нашей страны. Чего только не делают из кости холмогорские мастера: ларцы, бокалы, украшения, статуэтки и даже мебель. Ремеслу обучаются три года в профессиональном училище. Ну а туристу на мастер-классе дают попробовать сделать что-то самое простое.

Надо сказать, резные изделия из кости очень недешевые. Ну, во-первых, материал дорогой, особенно если это моржовая или мамонтовая кость. А во-вторых, сами видели — ручная работа.

ПИНЕГА: ЛЕДЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ И СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВОДОВ

Еще более древнее, чем Холмогоры, — поселение Архангельской области Пинега. Здешний народ чудь покорили новгородцы, и впервые село упоминается в 1137 году уже в составе Новгородских владений. Издавна символом этих мест считаются рябчики, они даже украшают герб Пинеги. Рябчиков тут было так много, что их каждый год тысячами увозили в Москву и Петербург, в том числе к царскому столу. Также известно это село как место ссылки. Среди самых известных пинежских каторжан — маршал Климент Ворошилов, князья Голицыны и писатель Александр Серафимович.

Каменные купеческие дома, деревянные мостовые, тихие улочки да дымок из труб. Пинега сейчас — это типичный северный поселок, который живет своей спокойной и размеренной жизнью. Гордость этих мест — пещеры. Сотни пещер.

Большинство их находится на территории Пинежского заповедника и в охранных зонах. Попасть туда проще всего с экскурсией, которая включает в себя и доставку до места, и согласование с администрацией заповедника, и услуги гида.

Каждая из пещер имеет свое имя. Образовались они еще в ледниковый период. Десятки тысяч лет назад, когда таял ледник, вода просачивалась сквозь земные слои и образовала под землей древние тоннели. Эти пещеры — русло подземной реки. Летом сюда не пробраться — все залито водой. А вот зимой — самый сезон! Застывшая вода образует удивительной красоты сталагмиты, сталактиты и даже сталагнаты, соединяющие «пол» и «потолок».

Существуют и другие версии образования пещер. Может, и менее научные, зато более красивые. Если верить легендам, после прихода славян здешний народ чудь буквально исчез с лица земли. На самом же деле он скрылся под землей в Пинежье, а вышел на свет белый уже у Белого моря. Так вот пещеры — это подземные тоннели, по которым и ушла чудь от недругов.

А еще здесь, в Пинежье, можно познакомиться с коренными северными народами. Живут они обычно около морей, а сюда на зиму приходят оленей кормить, потому что здесь ягеля много. И у туристов есть прекрасная возможность увидеть, как живут настоящие оленеводы. Вот чумы. Внешне больше напоминают обычную палатку, а внутри — настоящий дом на три зимних месяца. Верхнюю одежду здесь не носят: тепло, печка топится, она и греет, и кормит. Каждый житель поселка занят делом. Мужчины — профессиональные оленеводы, а женщины сами называют себя чумработницами. Уборка, готовка, работа (работой называют уход за животными), в свободное время — шитье. Шить здесь обязана уметь каждая — в тундре без этого никак. Шубки-малицы, меховые пимы (обувь) делают сами.

В каждом чуме живет по одной семье. Вместе с людьми квартируются и собаки. Оленей в чумы не пускают. Они пасутся в тундре — добывают ягель из-под снега. Но эти рогато-мохнатые умники уже знают: раз приехали туристы, жди чего-нибудь вкусненького.

Архангельская область — самый большой регион европейской части России. По своим размерам он сравним с крупнейшими странами Европы — Францией и Испанией. Крайняя северная точка этой области, а также России, Европы и Евразии находится на острове Рудольфа на мысе Флигели. 2500 км отделяют эту точку от достопримечательности на юге Архангельской области — старинного городка Каргополь.

Площадь Архангельской области — 589 913 км²

Площадь Франции — 547 030 км²

Площадь Испании — 504 782 км²

Прошлое Каргополя и Пинеги во многом похоже. Они ровесники, Каргополь всего-то на девять лет моложе, первый раз он упоминается в 1146 году. Оба места были во власти Великого Новгорода, оба были местом ссылки. Однако Каргополь в Средние века был городом гораздо более крупным и более значимым. Тут шла бойкая торговля рыбой и солью.

Эта полоскальня не единственная. Есть и другие. Сейчас-то с водой попроще, а когда-то у входа выстраивались длинные очереди, причем даже в самые лютые морозы. Ну а мы отправляемся в музей Каргопольской игрушки, который создал Владимир Дмитриевич Шевелев — потомственный гончар-игрушечник.

У каждого мастера свой конек. Ульяна Палкина придумала легендарного Полкана, который по сей день остается здесь самым популярным глиняным персонажем. А у Владимира Дмитриевича своя фирменная игрушка — ворона. Оказывается, раньше игрушки изготовлялись «между делом» — из глины, что оставалась от горшков, квашней, крестьяне лепили фигурки и продавали их на ярмарке вместе с посудой. Вручную лепили. Техника веками отработана.

Традиционная каргопольская игрушка очень архаична и немного напоминает поделки художников каменного века. Формы просты, местами грубоваты, цвета минимальны. Раскрашивать красками изделия стали позже, в старину же использовали известь и сажу или просто сразу обжигали. Максимальный декор — продавленный прямо в глине.

Каргополь — город атмосферный. От музея уютные улочки выводят в центр, на Соборную площадь. Здесь располагается старейший городской храм — Христорождественский собор, который построили новгородцы в середине XVI века. Обязательно нужно зайти внутрь. Там есть на что посмотреть: на внушительных размеров пятиярусный иконостас, огромную железную руку, когда-то державшую паникадило, и икону «Страшный суд», которая произведет впечатление на кого угодно. И постоять рядом необходимо, послушать чистейший церковный перезвон.

Омывается территория Архангельской области морями Северного Ледовитого океана: Белым, Баренцевым и Карским. В них впадают практически все реки региона. Так, река Онега, у истока которой расположен Каргополь, впадает в Онежский залив Белого моря, или Студеного, как его называли раньше. Это одно из самых маленьких морей, омывающих нашу страну. Его главная достопримечательность — Соловецкие острова, гордость и визитная карточка всей Архангельской области.

Есть старинная поморская легенда о появлении Соловецких островов. Она рассказывает, что как-то в начале весны пошли охотники на забой тюленей. А когда возвращались назад, путь им преградил ледоход. Испугались поморы неминуемой смерти посреди Белого моря и стали молиться. Смотрят, а вдали что-то виднеется. Пошли они по льду и выбрались на землю, которой не было здесь никогда прежде. С тех пор и стали говорить поморы: чудо-земля выросла посреди Белого моря для спасения людей.

Холод здесь царит большую часть года. Тех, кто прибывает на остров, встречает ледяная пустыня Белого моря, простирающаяся на километры вокруг. Но, говорят, чтобы понять и почувствовать, что такое Соловки, нужно приехать сюда именно в непогоду, зимой, когда бушуют ветра, скачет давление и почти нет солнечного света. То есть это такая проверка на прочность. И тем, кто ее проходит, Соловки являют свои чудеса. Посмотрим.

Представьте только: первая половина XV столетия, девственные места, ни людей, ни построек. И вот отшельники Герман и Савватий приплывают сюда на лодочке, имея под рукой лишь то, что в ней могло уместиться. Строят келью на берегу и приступают к молитвам. Так начинается история Соловецкого монастыря, одного из самых значимых и влиятельных на Руси. Ее продолжали Герман уже с другим преподобным — Зосимой.

Ну а потом возникли эти стены. Их начали возводить по указу сына Ивана Грозного Федора Иоанновича в 1582 году. Тогда было решено сделать из Соловецкой обители надежный форпост на северных рубежах Российского государства.

На строительство крепости ушло долгих 12 лет. В итоге это величественное творение военно-инженерного искусства опередило свое время — не было еще такого оружия, которое было бы способно нанести крепости хоть какой-то ущерб. Да враги и не решались ее атаковать. Инцидент с английской эскадрой во время Крымской войны стал единственным случаем нападения неприятеля на Соловки. А храмы здесь тоже суровые, основательные, под стать крепостным стенам. Церкви чем-то даже башни напоминают.

Начиная с XVI века монастырь служил еще и царской тюрьмой. В его студеные камеры попадали провинившиеся политические деятели и служители церкви. Сначала в монастыре не было специальных мест для содержания узников, использовали какие-то подсобные помещения, например первый ярус сушила. Или бойницы для пушек. Настилали пол, делали лавки. Темно здесь, окошки маленькие, арестант мог смотреть только на монастырское кладбище, что не прибавляло оптимизма. А в советское время на Соловках наступил сущий ад. В 1920 году монастырь на островах сменил один из первых в нашей стране лагерь особого назначения.

После монастыря мы заглянули в Морской музей, изучили экспонаты, рассказывающие о жизни поморов — потомков финно-угорских племен, а также славян, пришедших осваивать эти северные территории. Со временем их культуры объединились, так и получились поморы. А вообще, тот, кто побывал в Архангельской области, уже сам в какой-то степени помор, потому что помор — это не народность даже, а состояние души.

Источник https://allmyworld.ru/dostoprimechatelnosti-buenos-ajresa-chto-posmotret-v-stolice-argentiny-mnogo-foto-i-podrobnaya-karta-vsex-interesnyx-mest/

Источник http://bairestours.ru/buehnos-ajres-dostoprimechatelnosti-i-parki/

Источник https://pikabu.ru/story/buyenosayres__interesnyie_mesta_i_dostoprimechatelnosti_stolitsyi_argentinyi_7657455