Как я переехала в Аргентину, где раньше никогда не была — Wonderzine

Содержание

ПутешествияКак я переехала
в Аргентину, где раньше никогда не была

Как я переехала в Аргентину, где раньше никогда не была — Путешествия на Wonderzine

В ноябре 2014 года я с двумя чемоданами в багаже и ноутбуком в ручной клади отправилась по маршруту Москва — Буэнос-Айрес. Не в отпуск, а в эмиграцию. Мне было 27 лет. В Аргентине я до этого ни разу не была и никого там не знала. В аэропорту Внуково родители провожали меня с такими лицами, как будто я улетала на Марс, где жить по определению невозможно. А я жгла за собой мосты. Безрассудность окрыляла и придавала сил.

Решение «валить» не было спонтанным, оно мучительно росло во мне последние несколько лет. Общественно-политический курс, выбранный Кремлём и (зачем себя обманывать?) подавляющим большинством соотечественников, на 200 % противоречил моим представлениям о человечности, справедливости и адекватности. Нам было не по пути. Мне оставалось выбрать из трёх пунктов: оставаться, терпеть, жаловаться и тешить себя иллюзиями; бороться с минимальнейшими шансами на успех; уехать и попробовать всё с нуля в более подходящем для меня месте. Я выбрала третье.

Труднее и обиднее всего было расстаться с любимой работой и карьерными амбициями. Я решила стать журналистом ещё в пятом классе, а сразу после университета мне посчастливилось попасть на только что открывшийся телеканал «Дождь», где я прошла путь от девочки-стажёра, писавшей для утренних новостей, до корреспондента в авторской программе Павла Лобкова. С профессиональной точки зрения это были невероятно крутые четыре года, которые я всегда буду вспоминать с улыбкой. Но потом одна за одной разъехались из Москвы по разным странам мои самые близкие подруги. И однажды я поймала себя на мысли, что кроме работы в моей жизни нет больше ничего — пустота. И я испугалась.

Аргентина

По воле случая, ещё на первом курсе журфака МГУ я начала учить испанский. Со временем это превратилось в страсть, распространившуюся на всё жёлто-красное королевство и Латинскую Америку — история, литература, живопись, кино, музыка. Я стала настоящим фанатом. В Испанию ездила много раз, поэтому первая мысль была: «Всё, переезжаю в Мадрид или в Севилью». Но, критически оценив свои финансовые возможности и перспективы многолетней борьбы за документы, со слезами на глазах от этого плана пришлось отказаться.

Благодаря работе в новостях я в общих чертах представляла, что меня ждёт в каждой из стран Латинской Америки. И выбрала для себя наиболее безопасную, европейскую и подходящую по климату — к тропической жаре и экзотическим насекомым я была не готова. Ею оказалась Аргентина. Как и в большинстве стран региона, в первые полгода для россиян здесь не нужна виза. С доходом, по крайней мере на первое время, вопрос был решён: очень удачно подвернулась удалённая работа для одного небольшого московского журнала, писавшего про архитектуру и дизайн. Пока я покупала билет, искала комнату в Буэнос-Айресе через интернет и выясняла всякие подробности повседневной аргентинской жизни, было совсем не страшно. Тревога настигла меня где-то недели за три до вылета. И в качестве успокоительного и пособия по местному сленгу я пересмотрела чуть ли не целиком любимый сериал детства — «Дикий ангел» с Наталией Орейро в главной роли.

Буэнос-Айрес

Пока самолёт шёл на посадку, я с интересом рассматривала в иллюминатор огни Буэнос-Айреса, который я знала исключительно по романам Хулио Кортасара, нескольким фильмам и рассказам знакомых аргентинцев, живущих в Италии. В Москве была поздняя осень и первый снег, а здесь ночь встретила меня тёплым весенним дождем. Когда утром я доехала до центра города, вышла около обелиска и увидела жакаранды в сиреневом тумане цветов, я поняла, что это любовь с первого взгляда и я больше никогда не смогу жить без этого города.

Мне вспомнилась Кэрри Брэдшоу, которая ходила на свидания с Нью-Йорком. Следующие несколько недель, закончив работу, я часами бродила по Буэнос-Айресу. Разноцветный портовый Ла-Бока, обветшалый колониальный Сан-Тельмо, аристократичный парижский Реколета, итальянский Палермо, дизайнерский Пуэрто-Мадеро — у каждого района здесь своё лицо, запахи, обитатели, звуки, привычки и нравы. И, к счастью, никакой точечной типовой застройки.

А ещё Буэнос-Айрес — город с насыщенной культурной жизнью за ноль песо. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих поражает воображение. И это не по случаю юбилея независимости или дня города — здесь так всегда.

Я поняла, что это любовь с первого взгляда и я больше никогда не смогу жить без этого города

С полной уверенностью могу сказать, что Буэнос-Айрес не опаснее Москвы. Как и в любом большом городе, в аргентинской столице есть районы, где лучше не появляться ночью. Конечно, есть местная специфика. В стране высокие пошлины на любую импортную технику, поэтому камеры, компьютеры и мобильные телефоны стоят в разы дороже, чем в Европе и в США. Новые айфоны, которые многие туристы любят носить в руках и демонстрировать публике, будут непременно замечены карманниками — воры постараются их вытащить. То же самое касается дорогих аксессуаров: среди местных показывать богатство не принято.

«Понаехала»

После того как первые несколько месяцев миновали и стало очевидно, что я планирую в стране задержаться, и, возможно, на всю жизнь, я стала бояться услышать в свой адрес: «Понаехали тут!» Но мой страх оказался совершенно безосновательным. Нынешние аргентинцы процентов на семьдесят потомки итальянцев и испанцев, переселившихся за океан в первой половине XX века. Все ещё помнят прадедушек и прабабушек, приехавших искать счастья в Новом Свете. Поэтому к новым мигрантам относятся с пониманием и без негатива.

Чтобы сделать временные документы, я пошла доучивать испанский в Университет Буэнос-Айреса — самый большой и известный в стране. Это было полезно, недорого и давало право на четырёхмесячную студенческую визу, которую можно было продлять от уровня к уровню.

От первого похода в миграционную службу я не ждала ничего хорошего. И была обескуражена, когда через час успешно сдала все документы и мне при этом ни разу не нахамили. Здание, где всё это происходило, до 1950-х было «отелем для эмигрантов». Здесь останавливались те, кому по приезде совсем некуда было пойти. Часть отеля сохранили в том виде, каким он был в то время, и превратили в музей. Двухъярусные койки, общие туалеты, душ, столовая, огромная коллекция забытых, потерянных и брошенных за ненадобностью личных вещей и документов. Здесь тысячи иностранцев засыпали с мечтами о счастливом будущем на новой родине, а матери убаюкивали детей колыбельными на итальянском, испанском, немецком, польском, украинском и русском. На первом этаже есть архивный отдел, где можно выяснить, числились ли здесь родственники, и даже узнать точную дату и название корабля, на котором они прибыли в Аргентину.

Аргентинцы

Аргентинцы в большинстве своем люди общительные и семейные. Они легко приглашают в гости, знакомят с друзьями, родственниками и поддерживают близкие отношения с многочисленными троюродными братьями и четвероюродными тётками. Местные обожают поесть и потусоваться. Они музыкальны, спортивны, отлично готовят и всегда готовы попробовать что-нибудь новое.

Здесь практически невозможно нарваться на хамство, зато забывчивость и безалаберность в порядке вещей. Быстро, чётко и качественно — это не про местных. Обижаться и злиться бессмысленно: нужно либо всё держать под личным контролем, либо научиться забивать. К футболу и политике относятся одинаково страстно. Недовольные в Аргентине тут же выходят на улицы, неприкасаемых политиков не существует. А право быть собой, жить, любить и выглядеть так, как тебе хочется, неприкосновенно.

Психологически аргентинцам до сих пор значительно ближе Италия и Испания, нежели соседние страны. Люди младше 35 лет считаются чуть ли не подростками. Они всё ещё легко просят деньги у родителей, даже если живут отдельно, успевают начать и бросить несколько высших образований и совершенно по этому поводу не переживают, уверенные, что у них ещё абсолютно всё впереди.

Старости как таковой как будто не существует. В Буэнос-Айресе в порядке вещей выйти на пенсию и радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени: учиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. На занятиях по пилатесу аргентинские пенсионерки завязываются в такие эффектные узелки, что возраст кажется иллюзией. Ни от кого я здесь не слышала: «Ну, моё время прошло. Куда нам? Здоровье уже не то…» У аргентинцев всё то, и умирать они, кажется, вообще не собираются.

Здесь практически невозможно нарваться на хамство, зато забывчивость и безалаберность в порядке вещей

Все без исключения мои друзья и знакомые в Буэнос-Айресе активно занимаются спортом и ходят к психологам, причём годами, чаще всего ещё со школы. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединённые Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99 % случаях обходятся регулярными разговорами со специалистами. Сначала я смеялась над этой местной привычкой, потом расспрашивала о её причинах, в итоге написала про это большой репортаж и подсела сама. Теперь каждый четверг прихожу в кабинет Беатрис, сажусь в тёмно-бирюзовое бархатное кресло и стараюсь спокойно разобраться с табунами тараканов в голове. Через полгода терапии я начала чувствовать серьёзный положительный эффект. Услуги психологов в Аргентине — большой бизнес, но при этом всегда можно найти специалиста не только за умеренную плату, но и, в экстренном случае, совершенно бесплатно.

Работа

Переезжая в другую страну и радикально меняя всё, я была готова к тому, что мой уровень жизни временно снизится и на несколько лет придётся перейти в режим экономии. Кроме того, современная Аргентина совершенно не подходит для тех, кто стремится заработать большие деньги. Обеспеченные семьи здесь почти всегда те, что продолжают бизнес, основанный предыдущими поколениями.

Жизнь в Буэнос-Айресе не дешевле московской. Особенно это стало чувствоваться с приходом нового президента Маурисио Макри. Его правительство на фоне 40%-й инфляции в разы увеличило цены на газ, свет, воду, проезд и еду. Оппозиция и профсоюзы пытаются этот процесс затормозить, но пока не слишком успешно.

Я берусь за любую журналистскую и редакторскую работу, которую мне предлагают, а также работаю частным гидом для русскоязычных туристов — я обожаю Буэнос-Айрес, и мне нравится показывать его путешественникам.

Муж из Tinder

«Аргентинцы ужасно долгие. Лет по пять-семь встречаются до свадьбы», — предупредило меня сразу несколько русских девушек, живущих в Буэнос-Айресе. Желанием срочно выйти замуж я не горела, поэтому прогноз меня вполне устраивал. В первое время в городе я мало кого знала, а переписываться в Tinder было весело. Свиданий было всего три. Последнее случилось в феврале 2015-го. На Буэнос-Айрес в тот вечер обрушился тропический летний ливень, а центр города был перекрыт из-за большого марша оппозиции, на который я успела заскочить. Все кафе, пиццерии и кофейни были набиты битком желающими спрятаться от дождя.

На свидание пришёл Франко: 28 лет, красивый инстаграм, по профессии — режиссёр. После долгих блужданий по лужам мы набрели на какой-то странный совершенно пустой бар в колониальном районе Сан-Тельмо. Потолок в нескольких местах протекал, бармен увлеченно разговаривал со своим другом. Других посетителей, кроме нас, не было. Заказав бутылку вина, мы ушли за дальний столик, где незаметно проболтали до утра. А ровно через год поженились в загсе на последнем этаже торгового центра, откуда открывался шикарный вид на одну из главных достопримечательностей города — кладбище Реколета, куда я регулярно вожу туристов.

Вопрос, остаюсь ли я, решился сам собой. За два года жизни в Аргентине у меня появились любимый муж, большая аргентинская семья, обожаемая такса по имени Симон, новая работа и чёткое осознание того, что я нашла подходящее для себя место на карте мира.

Я уезжала в Латинскую Америку на год, но вернулась уже через 100 дней. История авантюрного путешествия

Два года назад поняла, что мне скучно. Решила выучить новый язык — испанский. Думала, буду слушать Энрике Иглесиаса, поеду в Испанию. Тогда и подумать не могла, что окажусь в Южном полушарии. Первый раз отправилась в Аргентину в 2018 году. Пять недель провела в языковой школе Буэнос-Айреса и бесповоротно влюбилась в этот город.

Второй раз решила, что поеду на год. Хотела получить опыт жизни в другой стране. В маршрут включила Аргентину, Колумбию, Мексику. На каждую страну отвела три месяца. Заодно хотела заглянуть в Перу и Чили. Виза позволяла.

Оставался вопрос с жильем. И тут кто-то рассказал о специальных волонтерских сайтах: Workaway.info, Worldpackers.com. Регистрация на них стоит около 2500 рублей в год. Там выкладывают объявления по поиску волонтеров с возможностью проживания. В больших городах чаще предлагают работу в хостелах и гостевых домах. В маленьких — на фермах и на стройке. Прекрасная идея, подумала я.

В феврале 2019 купила билеты. Вылет — в октябре. С марта начала подготовку. Поставила прививку от желтой лихорадки, поскольку планировала посетить тропическую местность на севере Аргентины. В сентябре вплотную засела на сайтах для волонтеров. Но с поисками как-то не везло — хостелы молчали. В день вылета я так и не представляла, где буду работать. Знала лишь, что первые две недели проведу у друга на юге Аргентины, в провинции Чубут.

Маршрут

План поездки разработала заранее: записывала города, куда хочу поехать. Две недели провела с другом на полуострове Вальдес. Путешественники рассказывают, там много морских животных: китов, арктических дельфинов, касаток, морских львов. С экзотической фауной мне не повезло — у берега я никого не увидела, а экскурсия с выходом в открытое море стоила слишком дорого.

Пришло время возвращаться в Буэнос-Айрес. Работы и жилья по-прежнему не было. Пять недель жила в съемной квартире — благо в Аргентине это доступно. Остальное время останавливалась у друзей. С кем-то познакомилась во время первой поездки, с кем-то — по интернету. Это меня спасло.

Слева — города, что планировала для посещения. Справа — те, где удалось побывать.

За три месяца посетила четыре страны: Аргентину, Чили, Бразилию и Колумбию. Увидела 14 городов: Буэнос-Айрес, Трелеу, Пуэрто-Мадрин, Пуэрто-Пирамидес, Гайман, Ла-Плату, Пуэрто-Игуасу, Ушуайю, Эль-Калафате, Эль-Чальтен, Игуасу, Пуэрто-Наталес, Пунта-Аренас, Боготу, Сипакиру.

Внутри Южной Америки я совершила 16 перелетов. Авиабилеты там доступны. Например, перелет из Буэнос-Айрэса до Ушуайи стоит тысячи четыре в пересчете на рубли. И это не лоукостер, а хорошая авиакомпания наподобие нашего «Аэрофлота». Багаж уже входит в стоимость.

После 90 дней в Аргентине я честно пыталась продлить визу. Пришла в специальное учреждение — миграсьенез, это как наша ФМС. Там сначала сказали: «О, без проблем, сейчас продлим». Когда же узнали, что я русская, отказали без объяснения причин. Похоже, визы продлевают всем, кроме граждан России.

Но путешествие закончилось раньше срока не из-за визы. В Колумбии у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Страховка оказалась бессильна. Друг-колумбиец Кристиан помог добраться до госпиталя. Там выяснилось, что мне не попасть на консультацию даже платно. В Колумбии каждый гражданин имеет обязательную страховку, и государственные клиники операции за деньги не проводят. Совсем.

Мне посоветовали найти специалиста, который ведет частную практику. До сих пор не знаю, легально это или нет. Друзья отыскали такого врача, у него было единственное свободное место, и оно мне подходило. Несказанно этому радовалась, пока не узнала стоимость — 140 долларов, или 9 тыс. рублей. И тогда подумала: а вдруг это что-то серьезное, вдруг понадобится не один прием и я потрачу большую часть денег? Единственным выходом было возвращение в Россию.

За 102 дня проехала 50 тыс. км по незнакомому континенту.

Новый опыт

В этом путешествии многое попробовала впервые. Например, все-таки испытала на себе, как живут волонтеры.

Да-да, пришел ответ с сайта — спустя три недели в Аргентине, когда я уже перестала ждать. Хостел, куда пригласили работать, закрыли из-за проблем с документами, но волонтеры там жили полуподпольно. Идеально, подумала я: и работать не надо, и жить можно бесплатно. Не представляла тогда, какой бардак ждет впереди.

Хостел оказался старым, в комнате жили и парни, и девушки. Повсюду валялись вещи: трусы, носки, какие-то одеяла. Очень похоже на жилье гастарбайтеров.

Тот самый хостел для волонтеров

Работать практически не пришлось. Единственное, что я сделала, — покрасила стену. Была собой очень довольна — люблю красить. Через две недели в этом беспорядке насочиняла, что должна срочно уехать, и сбежала.

В этой поездке впервые испытала на себе каучсерфинг и поняла, что Южной Америке с этим сложно. Многие о каучсерфинге слышали, но мало кто практикует. Вариантов захоститься по пальцам пересчитать.

Однажды нас с попутчицей, которую я нашла в telegram, позвал к себе жить парень. Выбора особо не было, и мы согласились. Приехав, увидели нечто: дом без замка, дверь висит на одной петле, нет ни кухни, ни чайника, ни кроватей. Мы, по плану парня, должны были спать на поддонах из-под овощей. Естественно, бежали оттуда сломя голову.

Но были и удачи. В Пуэрто-Игуасу, Ушуайе, Пунта-Аренасе и Трелеу я жила по два дня у каучсерферов вполне комфортно.

Слева — кауч из Чили. Справа — дом с репетиционной базой, в котором мы жили в Ушуайе

С этой же знакомой попробовали путешествовать автостопом. В интернете начитались отзывов, что лучше начинать автостопить с самого южного города — Ушуайи. Там якобы много автотуристов, которые часто подбрасывают попутчиков. Тачку ловить начали буквально от дома. Никто не останавливался. Решили потихоньку двигаться пешочком, а там кого и поймаем. Идем, идем, а толку нету — никто не тормозит. Только водители что-то маячат нам, но мы не понимаем. Наконец один мужчина остановился и объяснил: мы неправильно автостопим, в этом месте останавливаться нельзя, но за постом полиции — можно. Этот добрый человек подбросил нас до заветного места, и мы продолжили идти и ловить попутку.

Только когда позади осталось три километра, остановилась девушка, которая путешествовала с собакой в доме на колесах, и довезла нас до лагуны. Опыт автостопа на этом закончился. Вряд ли еще раз соглашусь это повторить. По крайней мере в Южной Америке.

Сходства и различия

В путешествии я поняла, что Аргентина и Россия во многом похожи:

  • Аргентина тоже очень коррумпированная. И еще там процветает бюрократия. Чтобы получить одну справку, надо обежать 10 инстанций.
  • Аргентинцы — пофигисты. Как и русские, они рассчитывают на авось, и это проявляется во всем. Я бы даже сказала, что Аргентина — расслабленная версия России.
  • В Аргентине нет стабильности, как и здесь. У них экономический кризис. Люди не знают, что будет завтра. Это одна из причин, почему не осталась там жить.

Но есть и существенные различия между россиянами и аргентинцами:

  • Аргентинцы обожают тактильный контакт и часто прикасаются друг к другу. Это так странно! Если знакомишься с кем-то в баре, поцелуй в щеку обязателен. В первый же день в Аргентине довелось ехать в лифте с соседкой-бабушкой. Неожиданно та стала меня гладить по плечу и спрашивать, почему не надела пальто, холодно же. Старушка меня видела впервые и проявила такую заботу. Шок!

  • Аргентинцы много жестикулируют, и для этого требуется много пространства. Очень эмоциональные люди!
  • Аргентинцы любят очереди. На автобусной остановке, например, обязательно выстраиваются в очередь. Иногда эта любовь доходит до абсурда. Однажды иду в больницу, подхожу к зданию и вижу на улице хвост от очереди. Ну, встала, стою. Потом думаю: а куда это я стою? У дядечки впереди спрашиваю — говорит, это очередь к лифту. При том, что рядом лестница. Но нет, все будут стоять в очереди и ждать лифт.

Очередь на автобусной остановке

  • В Аргентине и России по-разному подают еду. У нас стараются покрасивее оформить — веточки там, соусы, листочки. В Аргентине такого нет: навалили в тарелку побольше, и ладно. Это безумно вкусно, но где же эстетика?

Подача в дорогом ресторане

  • А какое в Аргентине мясо — сочное, ароматное! В России такого нет: не умеем выращивать, не умеем готовить, получается нечто безвкусное, оно даже не пахнет мясом. После поездки есть здешние мясные блюда перестала.

  • Аргентинцы очень необязательные. Могут договориться о встрече и прийти на три часа позже или не прийти совсем. Для меня это — апогей пофигизма.
  • В Аргентине легко ощутить себя молодой. Там идешь в бар, а вокруг полно людей старше тебя. И чувствуешь, что жизнь впереди, у тебя куча возможностей и все только начинается. В России же, не прошло и месяца с момента возвращения, как ощутила себя старой: 29 лет, нет мужа, нет детей, не в тусовке. К этому возрасту у нас принято обзаводиться семьей и потомством. В обществе закостенели стереотипы, и бабушки вокруг озабоченно качают головами, когда узнают, что тебе почти 30, а ты по-прежнему ходишь в одиночках.

Бюджет

Многие спрашивают, сколько денег я потратила. Считают, что поездка на другой континент гипердорогая. Это не так. Аргентина и Колумбия намного дешевле, чем Европа. Дорогой только авиабилет. Но если лететь надолго, это выгодно.
В сумме за 102 дня я израсходовала чуть больше 300 тыс. рублей. Сюда входят:

  1. Самолет Екатеринбург — Буэнос-Айрес — 51 000 рублей. Пересадки в Москве и Франкфурте-на-Майне, 30 часов полета.
  2. Страховка и прививки — 9000 рублей.
  3. 16 перелетов по Южной Америке — 40 тыс. рублей.
  4. Съем крутой квартиры в Буэнос-Айресе на пять недель — 38 тыс. рублей.
  5. Вход в национальные парки — около 10 тыс. рублей.
  6. Хостелы в Патагонии — 4600 рублей.
  7. Взнос за сайт для волонтеров — 2500 рублей.
  8. Карманные деньги и расходы на еду.

Следует учитывать, что я часто останавливалась у друзей или каучсерферов — экономия расходов на жилье.
Для сравнения: когда мы ездили в Испанию с мамой, то потратили за две недели 250 тыс. рублей.

Отзывы о путешествиях по аргентине

Автомобиль по подписке уже сегодня. Подробнее по ссылке

Мне 40 лет. Я окончила МГОУ по специальности менеджмент, еще немного преподавала детскую ритмику и хореографию. Я росла во время перестройки, поэтому с детства хотела жить за границей. В 26 лет я уехала зимовать в Египет, где встретила будущего мужа-аргентинца. Мы полгода путешествовали по Азии, а затем отправились к нему на Родину.

13 лет назад визу в Аргентину было сложно сделать — нужен был целый пакет документов, а туристов просили оплатить все расходы на поездку заранее. Поэтому о стране мало кто что знал. Меня пугали: «Тебя продадут в рабство!».

В Буэнос-Айресе я оказалась в начале 2008 года. Он понравился мне с первого взгляда. В Москве я жила в спальном районе с одинаковыми блочными многоэтажками, а в Аргентине у нас был дом в частном секторе. Много солнца, зелени — красота. У меня сильно выросло качество жизни: ты почти круглый год можешь гулять в шортах, заниматься спортом.

Зима длится здесь с июня по сентябрь и напоминает московское лето — днем температура в пределах +20, ночью +5+10 градусов. Про это есть анекдот, в котором студент-афроамериканец жалуется родителям, что у него в России две зимы: одна белая, а другая зеленая.

Мое окружение тут смеялось: мол, какой уровень жизни — у нас же безработица, преступность! Для них Россия — это идеальная страна, как будто Европа.

«Мои клиенты — туристы, инфлюенсеры, люди из списка Forbes»

В 2009 году я начала работать гидом. Это был удачный момент. Во-первых, упростили получение визы и в страну въехал поток туристов. Во-вторых, русскоязычных экскурсоводов вообще почти не было. В основном это были пожилые женщины, которые приехали в страну в 80-х—90-х и не умели пользоваться интернетом.

Я дала рекламу на местных ресурсах, в соцсетях — и быстро получила первых клиентов. Учиться всему пришлось самой. В Аргентине ведомство, которое контролирует квалификацию гида, практически не работает. За пару лет появилось много русскоязычных гидов-мигрантов. Чтобы отличаться от конкурентов, я получила лицензию в Universidad de Morón.

Три года учебы в бакалавриате обошлись примерно в $5000 по старому курсу. Пока я училась, дети стали называть няню мамой. Также мне пришлось за свой счет два раза объездить страну — самостоятельно и с экзаменаторами. Это было нужно для успешного окончания учебы.

Чтобы диплом котировался в Европе, его нужно подтвердить в одной из стран, например, в Испании. Серьезные агентства стараются нанимать именно дипломированных специалистов.

Я работаю с разными клиентами: обычными туристами, инфлюенсерами, людьми из списка Forbes. Они находят меня сами или через агентства. Еще я помогала создать две программы «Орел и решка» по Аргентине. За 12 лет у меня сложилась репутация. В 2019-м и 2020-м годах я получила звание лучшего русскоязычного гида в Аргентине по мнению пользователей TripAdvisor.

С ведущими шоу «Орел и решка» — Анастасией Ивлеевой и Антоном Птушкиным

Нюансы работы гида: три часа на сон, сложные клиенты, креатив

Это только кажется, что работать гидом легко. Горячий сезон длится примерно с ноября по март, а пик приходится на декабрь-февраль. В эти месяцы я сплю по три-четыре часа. Обычно в семь-восемь утра я уже в аэропорту — встречаю группу, затем до пяти-шести вечера провожу экскурсии. Иногда бывает перерыв на обед: когда меня везут из одного отеля в другой. До 23:30 вечерняя программа — шоу танго. А после я до двух-трех ночи отвечаю на письма.

Мне постоянно надо актуализировать знания по новой истории, потому что туристы могут спросить все что угодно. «А кто это на портрете? А почему сейчас протест?». Придумываю программы и для детей.

Есть ли сложные клиенты? Как раз высокопоставленные люди могут задавать вопросы и не слушать ответы. Знаю, что некоторые экскурсоводы не выдержали русского менталитета. Англо- и испаноязычных гидов намного больше, поэтому у них гонорар ниже. Рекомендованные расценки от ассоциации гидов на январь-март 2020 года были такими: $22 в час на испанском/португальском языке, $32 — на немецком. Редкими специалистами считаются гиды со знанием русского, арабского, иврита — их услуги стоят на 10% дороже.

Гида кормят ноги: ты можешь ничего не заработать, а можешь получить пару тысяч долларов. За 10 лет работы нам с мужем удалось накопить на квартиру в центре Буэнос-Айреса.

Трекинг по леднику Перито-Морено

Что можно купить на $1000 в Аргентине

Из-за коронавируса я уже полтора года без работы. Так как я официально самозанятая и плачу налоги, государство выплатило мне примерно $2000. Это приличная сумма по местным меркам. Постараюсь объяснить. Аргентина — одна из немногих стран, где доллар запрещен к циркуляции, поэтому в стране есть официальный и «черный» курс доллара. Купить доллары вы не сможете нигде. А если уезжаете за границу, придется покупать валюту на черном рынке, где доллар стоит в два раза дороже. Это как раз то, почему из Аргентины за последние годы ушли корпорации: они должны были приносить в казну реальные доллары, а получать обесцененные песо.

По официальному курсу $1 000 — это 97 000 песо. По черному — 175 000 песо: на эти деньги семья из двух человек уже может скромно жить несколько месяцев. Для сравнения: сейчас у нас минимальная пенсия — 24 000 песо ($137)*, максимальная — 170 000 песо ($971), у бывших депутатов и судей доходит до 900 000 песо ($5 143). Минимальная зарплата сейчас — 25 000 песо ($143) в месяц. Если семья из четырех человек со своим жильем получает 30 000 — 70 000 песо, они считаются бедными. От 100 000 до 300 000 песо — средний класс. Приличную студию в центре можно снять за 26 000-35 000 песо ($150–200).

Как происходит обмен валюты на черном рынке? У каждого аргентинца есть свой доверенный меняла. Он даже может приехать к вам домой. На центральной улице стоят зазывалы. 10 лет назад многие катались в Уругвай снимать зарплату в долларах, а затем меняли ее дома по черному курсу, получая 25-30% прибыли. Государство закрывает на это глаза.

На леднике Перито-Морено

Что такое «индустрия бедности»

Безработица — такая же большая проблема здесь, как и преступность. Многие уезжают к родственникам в Европу, потому что зарплаты сильно сокращаются, рабочих мест нет из года в год. Аргентинцы боятся, что страна превратится в Венесуэлу.

До кризиса 2001 года в стране почти не было пособий по бедности. А после появилось много нищих. Так как у нас популистское правительство, количество пособий постоянно увеличивается. В 2002 году помощь получало два миллиона человек, а сейчас уже 20 миллионов. Проблема в том, что они не ищут работу. Например, семья может жить на пособие в 60 000 песо. Но как только кто-то из них найдет работу, помощь отнимут. Еще этих бедняков свозят принудительно на митинги — они не могут отказаться. Поэтому у нас много бездельников, которые деградируют. В Аргентине это называют «индустрией бедности».

В Аргентине большие налоги, высокий уровень преступности и нестабильности. За чертой бедности живет около 50% населения, а пандемия только усугубила ситуацию. Инфляция составляет 50% в год.

В местных горах

Сколько стоит обучение в Аргентине

Какие специалисты в стране самые высокооплачиваемые? Судьи, прокуроры, банкиры, адвокаты, медики, работники IT-сферы, инженеры, нотариусы и политики. Часто аргентинцев удаленно нанимают американские компании и платят им в два раза меньше, чем другим сотрудникам. Это всем удобно: первые получают дешевый труд, а вторые — приемлемую зарплату в долларах.

Аргентинцы любят учиться, да и в вузы берут всех — вне зависимости от возраста. Тут можно взять перерыв и вернуться в университет через 2-3 года. Местные дипломы, если их легализовать, котируются во многих странах.

Аргентина занимает первое место среди стран Латинской Америки по уровню образования. Кстати, я сейчас заканчиваю учиться в магистратуре Universidad del Salvador (USAL). Вместе со мной вольным слушателем был 80-летний дедушка.

Я плачу за вуз 24 000 песо ($127 по «черному» курсу) в месяц, но есть частные учреждения, которые стоят в 4 раза дороже.

Среднее государственное образование тут плохое: дети потом часто испытывают проблемы с обучением. Поэтому родители стараются искать частную школу. Обучение там стоит от $50 в месяц и до бесконечности в зависимости от финансовых возможностей семьи.

Один из водопадов Игуасу

Как я перестала ждать сантехников. И не только их

Инфраструктура и сервисы в Буэнос-Айресе сильно отстают от России. У нас нет круглосуточных магазинов и маркетплейсов. А к медленному обслуживанию нужно привыкнуть: меню и чек в кафе могут нести по 10-15 минут, потом еще 30 минут — сам заказ. В итоге даже попить кофе — целая история.

В Буэнос-Айресе я перестала ждать и сантехников, и ремонтников, и электриков. У местных есть выражение «Если Бог даст». Мне с марта чинят диван. Я вызвала специалиста, оставила предоплату, он тянул время до августа, а потом просто вернул предоплату. Наш сантехник постоянно находит отговорки — то денег на телефоне нет, то он был в контакте с ковидным больным. В итоге я смирилась и думаю: «Ну, как Бог даст. Придет — здорово. Не придет — так тому и быть».

«Вы целуете врача при встрече!»

Мне не нравится традиция приветствовать и прощаться поцелуем в щеку. Представьте: на семейных праздниках нужно поцеловать по два раза 60 человек! Или мой муж играет в регби. Если его друзья замечают меня, то после тренировки каждый подойдет и поцелует меня, даже если он весь в грязи, траве и ссадинах. В школе учительница целует и учеников, и мам. А в поликлинике вы целуете врача. Сейчас, в связи с пандемией, поцелуи запрещены.

Еще одна традиция — выпивать бокал-другой вина за ужином, что я считаю бытовым алкоголизмом. Стремление к ЗОЖ зависит от уровня образования и зарплаты. До пандемии многие ходили в фитнес-студии: они на каждом углу и издалека смахивают на дискотеку. А в трущобах много полных людей, которые питаются макаронами, сладостями и другими мучными продуктами.

Мне нравится, что аргентинцы делят домашние обязанности в семье. А еще тут никто не считает зазорным быть в 30-35 лет не в браке. У этого есть обратная сторона: многие только в 40 лет задумываются о детях. Поэтому здесь дают три бесплатные попытки ЭКО.

У русских и аргентинцев есть похожая черта: ты постоянно должен быть начеку, потому что ситуация в стране может быстро измениться. Мы поменяли доллары и купили на них классную машину, покатались на ней пару лет, а потом продали за те же деньги. По этой причине есть люди, которые не хотят уезжать: заработать чем-то подобным в Европе сложно.

Аргентинцы — это смесь итальянской и испанской крови, поэтому они очень эмоциональные. На каждую эмоцию есть свой жест. Большинство аргентинцев — католики, поэтому на первом месте у них семья. Воскресный обед вместе — это святое.

Основа местной кухни — мясо, пицца, паста, вино. Мой муж и свекровь каждую субботу делают домашнюю пиццу.

Считается нормальным, когда в семье 2-3 ребенка. Чтобы получить статус многодетного, нужно семь детей.

Пустыня Большого Соленого озера

Местные традиции и праздники

В каждом регионе свои традиции. Например, первого августа отмечают день Пачамамы (матери-земли), когда ее благодарят за все, что она дала, и просят изобилия. В земле делается ямка, куда кладут маис, табак, нитки от пончо, листья коки и мате. Можно воткнуть в землю сигарету, чтобы «земля покурила». Языческие ритуалы, которые сплетаются с традициями и сопровождаются католической молитвой.

В Аргентине много карнавалов: традиционные и современные. Есть и специфические, например, карнавал, когда дети одеваются демонами.

У нас нет корриды, но есть религиозный праздник, когда во славу Девы Марии с рогов разъяренного быка нужно сорвать красный ободок с монетами. Перед этим загадывают желание.

Еще тут принято с размахом отмечать пятнадцатилетие дочерей. Многие копят на этот праздник всю жизнь. Кто-то берет кредит. Масштаб праздника можно сравнить со свадьбой: снимают помещение, приглашают семью и друзей — от 50 до 200 человек, устраивают конкурсы. Сама именинница одета в нарядное платье.

В последние годы с развитием туризма многие родители вместо традиционного праздника стали отправлять девочек в путешествие. Обычно едут в Майами и Диснейленд. Есть специальные турагентства, которые предлагают подобные путевки. Они вывозят группы по 60 девочек несколько раз в год. Так как это одна из самых прибыльных ниш в Аргентине, получить лицензию на этот вид деятельности сложно.

Почему у каждого жителя Буэнос-Айреса «глаза на затылке»

В Буэнос-Айресе есть районы, где не стоит появляться. Я сама хожу или с перцовым баллончиком, или с заостренным гвоздем на брелке. Тут нет жителей, которых бы ни разу не грабили. У местных есть выражение «глаза на затылке» — как раз про это. В городе не стоит разговаривать по телефону в такси или в автобусе — его могут выхватить даже через окно.

Типичная история: быстро парковать машину в гараж. Обычно один стоит «на стреме», другой паркует. Моя свекровь делает это держа палец на SOS-кнопке. А мы с мужем, если видим машину у нашего дома, выключаем свет в авто, ждем, пока улица опустеет, и только потом стараемся быстро добежать до дверей. Поэтому за пределами Аргентины ты чувствуешь себя непривычно свободно.

У полиции мало влияния, при этом сотрудников часто сажают за превышение полномочий. Это обратная сторона власти военной хунты, которая с 1976 по 1983 годы уничтожила много мирного населения.

С супругом на карнавале в Гуалегуайчу

Про медицинские услуги

В Аргентине хорошая и частная, и государственная медицина. С нюансами: государственные больницы часто бывают переполнены, в них редко делают ремонт. Моя свекровь работает в гигантском госпитале, который можно сравнить с гостиницей «Космос» в 10 км от центра — я даже встречала там в коридорах собак.

В Аргентине нет разделения на взрослые и детские больницы, что кажется мне странным. То есть, у вас в одном месте много разных отделений сразу. А в роддоме младенца и молодую маму навещают все родственники. После выписки считается нормальным ходить с малышом в людные места. И никто не думает о микробах. Еще одна особенность местного здравоохранения: перед свадьбой вы с будущем супругом должны сдать тест на СПИД, чтобы все были уверены в здоровье партнера. Мы с мужем решили сдать анализ рано утром, чтобы побыстрее пойти на работу. И были в шоке: оказалось, что больницы не закрываются на ночь, а в залах ожидания спят бомжи, которых из жалости не выгоняют.

Здесь распространена пластика: цены на услуги намного ниже Европы и США, а частная страховка покрывает стоимость. Поэтому много туристов «с медицинскими целями». Я даже как-то организовывала пластические операции женщинам с Камчатки.

Перед игрой в поло

Сколько стоит жилье и ЖКУ

Квадратный метр жилья в центре города стоит от $1 000 до $3 000, а в элитном районе Пуэрто-Мадеро — в два раза дороже. Квадратный метр дома в загородном кантри-клубе с охраной обойдется в $1 000-2 000, а правила не позволяют строить дом меньше 120 или даже 200 кв. м — в зависимости от регламента. Аргентинцы редко сами выращивают овощи, но любят ставить на участке гараж и бассейн.

Коммунальные платежи здесь небольшие: за газ мы платим каждые два месяца примерно по $10, примерно столько же — за свет и воду. Но это тарифы с субсидией: население платит четверть стоимости, а остальное доплачивает государство. Если правительство сменится, то цены вырастут. Подобное было в 2015-2019 годах, когда за год цены на ЖКУ повысили на 300%.

Париж Латинской Америки

Буэнос-Айрес находится на равнине. На протяжении сотен лет владельцы загородных ранчо высаживали аллеи деревьев у домов и вокруг полей, поэтому сейчас тут очень зелено. А озеленением центра города занимался знаменитый ландшафтный дизайнер Карлос Тайс.

Многие думают, что Буэнос-Айрес расположен на берегу океана, но это не так. Ближайшие пляжи в 300 километрах.

Это самый европейский город Латинской Америки, куда на рубеже 19-20 веков приезжали европейские архитекторы, строители, резчики по камню. Город старались превратить в «Париж Латинской Америки».

Самые распространенные виды транспорта — автобус (от 18 до 200 песо за поездку) и метро (30 песо за поездку). Стоимость зависит от расстояния и класса рейса — экспресс или обычный. Если человек пользуется несколькими видами транспорта, ему дают большую скидку на следующую поездку.

Дорога из одного конца города в другой на личном авто без пробок может занять 30 минут, а на общественном транспорте в будний день — два часа, если считать возможные протесты и плотный трафик.

В Буэнос-Айресе очень необычная планировка улиц, как в Барселоне, — по квадратам. Эту систему привнесли в 16 веке испанцы. У них было четкое представление о том, что город должен находиться на берегу реки и быть в форме шахматной доски. А на центральной клеточке, главной площади, должны располагаться собор, ратуша и другие госструктуры.

«Скучаю по гречке и кефиру»

Как проводят выходные аргентинцы? По субботам они ходят на спорт: футбол, регби, женский хоккей. Кто-то поддерживает детей на тренировках, кто-то убирается дома. Молодежь собирается в барах и клубах. А в воскресенье встречаются с семьей или друзьями и обязательно делают мясо на гриле. В городе много парков, музеев, театров. В скверах собираются активные группы по интересам, люди занимаются танцами, гимнастикой, цигуном и так далее.

Отпуск местные проводят в зависимости от возможностей: большая часть населения отдыхает на аргентинских пляжах. Кто-то ездит загорать в Бразилию, Уругвай, Майами или на Карибы. Состоятельные аргентинцы предпочитают круизы. Китай, Вьетнам, страны СНГ считаются экзотическим направлением. Зато аргентинцы часто ездят в Европу, в основном в Испанию и Италию. У многих есть итальянский или испанский паспорт. В Аргентине проживает самая большая в мире итальянская диаспора: более миллиона человек!

Больше всего в Аргентине мне не хватает московских друзей, гречки и кефира.

Я бы не отказалась от круглосуточного обслуживания, московских клубов и разных курсов: в Москве можно найти все что угодно, от уроков экстремального вождения до вумбилдинга. Здесь этого нет. Еще хочется, чтобы люди работали на результат. Например, тут сложно найти детям серьезную спортивную секцию, в которой бы воспитывали характер. В Аргентине всегда побеждает дружба, а спорт — для удовольствия. Поэтому на Олимпиадах у нас очень мало медалей.

Источник https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/travel/221083-argentina

Источник https://66.ru/news/freetime/228058/

Источник https://rb.ru/story/zhizn-i-rabota-v-argentine/

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.