Как я переехала в Аргентину, где раньше никогда не была — Wonderzine

Содержание

ПутешествияКак я переехала
в Аргентину, где раньше никогда не была

Как я переехала в Аргентину, где раньше никогда не была — Путешествия на Wonderzine

В ноябре 2014 года я с двумя чемоданами в багаже и ноутбуком в ручной клади отправилась по маршруту Москва — Буэнос-Айрес. Не в отпуск, а в эмиграцию. Мне было 27 лет. В Аргентине я до этого ни разу не была и никого там не знала. В аэропорту Внуково родители провожали меня с такими лицами, как будто я улетала на Марс, где жить по определению невозможно. А я жгла за собой мосты. Безрассудность окрыляла и придавала сил.

Решение «валить» не было спонтанным, оно мучительно росло во мне последние несколько лет. Общественно-политический курс, выбранный Кремлём и (зачем себя обманывать?) подавляющим большинством соотечественников, на 200 % противоречил моим представлениям о человечности, справедливости и адекватности. Нам было не по пути. Мне оставалось выбрать из трёх пунктов: оставаться, терпеть, жаловаться и тешить себя иллюзиями; бороться с минимальнейшими шансами на успех; уехать и попробовать всё с нуля в более подходящем для меня месте. Я выбрала третье.

Труднее и обиднее всего было расстаться с любимой работой и карьерными амбициями. Я решила стать журналистом ещё в пятом классе, а сразу после университета мне посчастливилось попасть на только что открывшийся телеканал «Дождь», где я прошла путь от девочки-стажёра, писавшей для утренних новостей, до корреспондента в авторской программе Павла Лобкова. С профессиональной точки зрения это были невероятно крутые четыре года, которые я всегда буду вспоминать с улыбкой. Но потом одна за одной разъехались из Москвы по разным странам мои самые близкие подруги. И однажды я поймала себя на мысли, что кроме работы в моей жизни нет больше ничего — пустота. И я испугалась.

Аргентина

По воле случая, ещё на первом курсе журфака МГУ я начала учить испанский. Со временем это превратилось в страсть, распространившуюся на всё жёлто-красное королевство и Латинскую Америку — история, литература, живопись, кино, музыка. Я стала настоящим фанатом. В Испанию ездила много раз, поэтому первая мысль была: «Всё, переезжаю в Мадрид или в Севилью». Но, критически оценив свои финансовые возможности и перспективы многолетней борьбы за документы, со слезами на глазах от этого плана пришлось отказаться.

Благодаря работе в новостях я в общих чертах представляла, что меня ждёт в каждой из стран Латинской Америки. И выбрала для себя наиболее безопасную, европейскую и подходящую по климату — к тропической жаре и экзотическим насекомым я была не готова. Ею оказалась Аргентина. Как и в большинстве стран региона, в первые полгода для россиян здесь не нужна виза. С доходом, по крайней мере на первое время, вопрос был решён: очень удачно подвернулась удалённая работа для одного небольшого московского журнала, писавшего про архитектуру и дизайн. Пока я покупала билет, искала комнату в Буэнос-Айресе через интернет и выясняла всякие подробности повседневной аргентинской жизни, было совсем не страшно. Тревога настигла меня где-то недели за три до вылета. И в качестве успокоительного и пособия по местному сленгу я пересмотрела чуть ли не целиком любимый сериал детства — «Дикий ангел» с Наталией Орейро в главной роли.

Буэнос-Айрес

Пока самолёт шёл на посадку, я с интересом рассматривала в иллюминатор огни Буэнос-Айреса, который я знала исключительно по романам Хулио Кортасара, нескольким фильмам и рассказам знакомых аргентинцев, живущих в Италии. В Москве была поздняя осень и первый снег, а здесь ночь встретила меня тёплым весенним дождем. Когда утром я доехала до центра города, вышла около обелиска и увидела жакаранды в сиреневом тумане цветов, я поняла, что это любовь с первого взгляда и я больше никогда не смогу жить без этого города.

Мне вспомнилась Кэрри Брэдшоу, которая ходила на свидания с Нью-Йорком. Следующие несколько недель, закончив работу, я часами бродила по Буэнос-Айресу. Разноцветный портовый Ла-Бока, обветшалый колониальный Сан-Тельмо, аристократичный парижский Реколета, итальянский Палермо, дизайнерский Пуэрто-Мадеро — у каждого района здесь своё лицо, запахи, обитатели, звуки, привычки и нравы. И, к счастью, никакой точечной типовой застройки.

А ещё Буэнос-Айрес — город с насыщенной культурной жизнью за ноль песо. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих поражает воображение. И это не по случаю юбилея независимости или дня города — здесь так всегда.

Я поняла, что это любовь с первого взгляда и я больше никогда не смогу жить без этого города

С полной уверенностью могу сказать, что Буэнос-Айрес не опаснее Москвы. Как и в любом большом городе, в аргентинской столице есть районы, где лучше не появляться ночью. Конечно, есть местная специфика. В стране высокие пошлины на любую импортную технику, поэтому камеры, компьютеры и мобильные телефоны стоят в разы дороже, чем в Европе и в США. Новые айфоны, которые многие туристы любят носить в руках и демонстрировать публике, будут непременно замечены карманниками — воры постараются их вытащить. То же самое касается дорогих аксессуаров: среди местных показывать богатство не принято.

«Понаехала»

После того как первые несколько месяцев миновали и стало очевидно, что я планирую в стране задержаться, и, возможно, на всю жизнь, я стала бояться услышать в свой адрес: «Понаехали тут!» Но мой страх оказался совершенно безосновательным. Нынешние аргентинцы процентов на семьдесят потомки итальянцев и испанцев, переселившихся за океан в первой половине XX века. Все ещё помнят прадедушек и прабабушек, приехавших искать счастья в Новом Свете. Поэтому к новым мигрантам относятся с пониманием и без негатива.

Чтобы сделать временные документы, я пошла доучивать испанский в Университет Буэнос-Айреса — самый большой и известный в стране. Это было полезно, недорого и давало право на четырёхмесячную студенческую визу, которую можно было продлять от уровня к уровню.

От первого похода в миграционную службу я не ждала ничего хорошего. И была обескуражена, когда через час успешно сдала все документы и мне при этом ни разу не нахамили. Здание, где всё это происходило, до 1950-х было «отелем для эмигрантов». Здесь останавливались те, кому по приезде совсем некуда было пойти. Часть отеля сохранили в том виде, каким он был в то время, и превратили в музей. Двухъярусные койки, общие туалеты, душ, столовая, огромная коллекция забытых, потерянных и брошенных за ненадобностью личных вещей и документов. Здесь тысячи иностранцев засыпали с мечтами о счастливом будущем на новой родине, а матери убаюкивали детей колыбельными на итальянском, испанском, немецком, польском, украинском и русском. На первом этаже есть архивный отдел, где можно выяснить, числились ли здесь родственники, и даже узнать точную дату и название корабля, на котором они прибыли в Аргентину.

Аргентинцы

Аргентинцы в большинстве своем люди общительные и семейные. Они легко приглашают в гости, знакомят с друзьями, родственниками и поддерживают близкие отношения с многочисленными троюродными братьями и четвероюродными тётками. Местные обожают поесть и потусоваться. Они музыкальны, спортивны, отлично готовят и всегда готовы попробовать что-нибудь новое.

Здесь практически невозможно нарваться на хамство, зато забывчивость и безалаберность в порядке вещей. Быстро, чётко и качественно — это не про местных. Обижаться и злиться бессмысленно: нужно либо всё держать под личным контролем, либо научиться забивать. К футболу и политике относятся одинаково страстно. Недовольные в Аргентине тут же выходят на улицы, неприкасаемых политиков не существует. А право быть собой, жить, любить и выглядеть так, как тебе хочется, неприкосновенно.

Психологически аргентинцам до сих пор значительно ближе Италия и Испания, нежели соседние страны. Люди младше 35 лет считаются чуть ли не подростками. Они всё ещё легко просят деньги у родителей, даже если живут отдельно, успевают начать и бросить несколько высших образований и совершенно по этому поводу не переживают, уверенные, что у них ещё абсолютно всё впереди.

Старости как таковой как будто не существует. В Буэнос-Айресе в порядке вещей выйти на пенсию и радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени: учиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. На занятиях по пилатесу аргентинские пенсионерки завязываются в такие эффектные узелки, что возраст кажется иллюзией. Ни от кого я здесь не слышала: «Ну, моё время прошло. Куда нам? Здоровье уже не то…» У аргентинцев всё то, и умирать они, кажется, вообще не собираются.

Здесь практически невозможно нарваться на хамство, зато забывчивость и безалаберность в порядке вещей

Все без исключения мои друзья и знакомые в Буэнос-Айресе активно занимаются спортом и ходят к психологам, причём годами, чаще всего ещё со школы. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединённые Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99 % случаях обходятся регулярными разговорами со специалистами. Сначала я смеялась над этой местной привычкой, потом расспрашивала о её причинах, в итоге написала про это большой репортаж и подсела сама. Теперь каждый четверг прихожу в кабинет Беатрис, сажусь в тёмно-бирюзовое бархатное кресло и стараюсь спокойно разобраться с табунами тараканов в голове. Через полгода терапии я начала чувствовать серьёзный положительный эффект. Услуги психологов в Аргентине — большой бизнес, но при этом всегда можно найти специалиста не только за умеренную плату, но и, в экстренном случае, совершенно бесплатно.

Работа

Переезжая в другую страну и радикально меняя всё, я была готова к тому, что мой уровень жизни временно снизится и на несколько лет придётся перейти в режим экономии. Кроме того, современная Аргентина совершенно не подходит для тех, кто стремится заработать большие деньги. Обеспеченные семьи здесь почти всегда те, что продолжают бизнес, основанный предыдущими поколениями.

Вам будет интересно  Достопримечательности Буэнос-Айреса - фото с названиями и описанием

Жизнь в Буэнос-Айресе не дешевле московской. Особенно это стало чувствоваться с приходом нового президента Маурисио Макри. Его правительство на фоне 40%-й инфляции в разы увеличило цены на газ, свет, воду, проезд и еду. Оппозиция и профсоюзы пытаются этот процесс затормозить, но пока не слишком успешно.

Я берусь за любую журналистскую и редакторскую работу, которую мне предлагают, а также работаю частным гидом для русскоязычных туристов — я обожаю Буэнос-Айрес, и мне нравится показывать его путешественникам.

Муж из Tinder

«Аргентинцы ужасно долгие. Лет по пять-семь встречаются до свадьбы», — предупредило меня сразу несколько русских девушек, живущих в Буэнос-Айресе. Желанием срочно выйти замуж я не горела, поэтому прогноз меня вполне устраивал. В первое время в городе я мало кого знала, а переписываться в Tinder было весело. Свиданий было всего три. Последнее случилось в феврале 2015-го. На Буэнос-Айрес в тот вечер обрушился тропический летний ливень, а центр города был перекрыт из-за большого марша оппозиции, на который я успела заскочить. Все кафе, пиццерии и кофейни были набиты битком желающими спрятаться от дождя.

На свидание пришёл Франко: 28 лет, красивый инстаграм, по профессии — режиссёр. После долгих блужданий по лужам мы набрели на какой-то странный совершенно пустой бар в колониальном районе Сан-Тельмо. Потолок в нескольких местах протекал, бармен увлеченно разговаривал со своим другом. Других посетителей, кроме нас, не было. Заказав бутылку вина, мы ушли за дальний столик, где незаметно проболтали до утра. А ровно через год поженились в загсе на последнем этаже торгового центра, откуда открывался шикарный вид на одну из главных достопримечательностей города — кладбище Реколета, куда я регулярно вожу туристов.

Вопрос, остаюсь ли я, решился сам собой. За два года жизни в Аргентине у меня появились любимый муж, большая аргентинская семья, обожаемая такса по имени Симон, новая работа и чёткое осознание того, что я нашла подходящее для себя место на карте мира.

Я уезжала в Латинскую Америку на год, но вернулась уже через 100 дней. История авантюрного путешествия

Два года назад поняла, что мне скучно. Решила выучить новый язык — испанский. Думала, буду слушать Энрике Иглесиаса, поеду в Испанию. Тогда и подумать не могла, что окажусь в Южном полушарии. Первый раз отправилась в Аргентину в 2018 году. Пять недель провела в языковой школе Буэнос-Айреса и бесповоротно влюбилась в этот город.

Второй раз решила, что поеду на год. Хотела получить опыт жизни в другой стране. В маршрут включила Аргентину, Колумбию, Мексику. На каждую страну отвела три месяца. Заодно хотела заглянуть в Перу и Чили. Виза позволяла.

Оставался вопрос с жильем. И тут кто-то рассказал о специальных волонтерских сайтах: Workaway.info, Worldpackers.com. Регистрация на них стоит около 2500 рублей в год. Там выкладывают объявления по поиску волонтеров с возможностью проживания. В больших городах чаще предлагают работу в хостелах и гостевых домах. В маленьких — на фермах и на стройке. Прекрасная идея, подумала я.

В феврале 2019 купила билеты. Вылет — в октябре. С марта начала подготовку. Поставила прививку от желтой лихорадки, поскольку планировала посетить тропическую местность на севере Аргентины. В сентябре вплотную засела на сайтах для волонтеров. Но с поисками как-то не везло — хостелы молчали. В день вылета я так и не представляла, где буду работать. Знала лишь, что первые две недели проведу у друга на юге Аргентины, в провинции Чубут.

Маршрут

План поездки разработала заранее: записывала города, куда хочу поехать. Две недели провела с другом на полуострове Вальдес. Путешественники рассказывают, там много морских животных: китов, арктических дельфинов, касаток, морских львов. С экзотической фауной мне не повезло — у берега я никого не увидела, а экскурсия с выходом в открытое море стоила слишком дорого.

Пришло время возвращаться в Буэнос-Айрес. Работы и жилья по-прежнему не было. Пять недель жила в съемной квартире — благо в Аргентине это доступно. Остальное время останавливалась у друзей. С кем-то познакомилась во время первой поездки, с кем-то — по интернету. Это меня спасло.

Слева — города, что планировала для посещения. Справа — те, где удалось побывать.

За три месяца посетила четыре страны: Аргентину, Чили, Бразилию и Колумбию. Увидела 14 городов: Буэнос-Айрес, Трелеу, Пуэрто-Мадрин, Пуэрто-Пирамидес, Гайман, Ла-Плату, Пуэрто-Игуасу, Ушуайю, Эль-Калафате, Эль-Чальтен, Игуасу, Пуэрто-Наталес, Пунта-Аренас, Боготу, Сипакиру.

Внутри Южной Америки я совершила 16 перелетов. Авиабилеты там доступны. Например, перелет из Буэнос-Айрэса до Ушуайи стоит тысячи четыре в пересчете на рубли. И это не лоукостер, а хорошая авиакомпания наподобие нашего «Аэрофлота». Багаж уже входит в стоимость.

После 90 дней в Аргентине я честно пыталась продлить визу. Пришла в специальное учреждение — миграсьенез, это как наша ФМС. Там сначала сказали: «О, без проблем, сейчас продлим». Когда же узнали, что я русская, отказали без объяснения причин. Похоже, визы продлевают всем, кроме граждан России.

Но путешествие закончилось раньше срока не из-за визы. В Колумбии у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Страховка оказалась бессильна. Друг-колумбиец Кристиан помог добраться до госпиталя. Там выяснилось, что мне не попасть на консультацию даже платно. В Колумбии каждый гражданин имеет обязательную страховку, и государственные клиники операции за деньги не проводят. Совсем.

Мне посоветовали найти специалиста, который ведет частную практику. До сих пор не знаю, легально это или нет. Друзья отыскали такого врача, у него было единственное свободное место, и оно мне подходило. Несказанно этому радовалась, пока не узнала стоимость — 140 долларов, или 9 тыс. рублей. И тогда подумала: а вдруг это что-то серьезное, вдруг понадобится не один прием и я потрачу большую часть денег? Единственным выходом было возвращение в Россию.

За 102 дня проехала 50 тыс. км по незнакомому континенту.

Новый опыт

В этом путешествии многое попробовала впервые. Например, все-таки испытала на себе, как живут волонтеры.

Да-да, пришел ответ с сайта — спустя три недели в Аргентине, когда я уже перестала ждать. Хостел, куда пригласили работать, закрыли из-за проблем с документами, но волонтеры там жили полуподпольно. Идеально, подумала я: и работать не надо, и жить можно бесплатно. Не представляла тогда, какой бардак ждет впереди.

Хостел оказался старым, в комнате жили и парни, и девушки. Повсюду валялись вещи: трусы, носки, какие-то одеяла. Очень похоже на жилье гастарбайтеров.

Тот самый хостел для волонтеров

Работать практически не пришлось. Единственное, что я сделала, — покрасила стену. Была собой очень довольна — люблю красить. Через две недели в этом беспорядке насочиняла, что должна срочно уехать, и сбежала.

В этой поездке впервые испытала на себе каучсерфинг и поняла, что Южной Америке с этим сложно. Многие о каучсерфинге слышали, но мало кто практикует. Вариантов захоститься по пальцам пересчитать.

Однажды нас с попутчицей, которую я нашла в telegram, позвал к себе жить парень. Выбора особо не было, и мы согласились. Приехав, увидели нечто: дом без замка, дверь висит на одной петле, нет ни кухни, ни чайника, ни кроватей. Мы, по плану парня, должны были спать на поддонах из-под овощей. Естественно, бежали оттуда сломя голову.

Но были и удачи. В Пуэрто-Игуасу, Ушуайе, Пунта-Аренасе и Трелеу я жила по два дня у каучсерферов вполне комфортно.

Слева — кауч из Чили. Справа — дом с репетиционной базой, в котором мы жили в Ушуайе

С этой же знакомой попробовали путешествовать автостопом. В интернете начитались отзывов, что лучше начинать автостопить с самого южного города — Ушуайи. Там якобы много автотуристов, которые часто подбрасывают попутчиков. Тачку ловить начали буквально от дома. Никто не останавливался. Решили потихоньку двигаться пешочком, а там кого и поймаем. Идем, идем, а толку нету — никто не тормозит. Только водители что-то маячат нам, но мы не понимаем. Наконец один мужчина остановился и объяснил: мы неправильно автостопим, в этом месте останавливаться нельзя, но за постом полиции — можно. Этот добрый человек подбросил нас до заветного места, и мы продолжили идти и ловить попутку.

Только когда позади осталось три километра, остановилась девушка, которая путешествовала с собакой в доме на колесах, и довезла нас до лагуны. Опыт автостопа на этом закончился. Вряд ли еще раз соглашусь это повторить. По крайней мере в Южной Америке.

Сходства и различия

В путешествии я поняла, что Аргентина и Россия во многом похожи:

  • Аргентина тоже очень коррумпированная. И еще там процветает бюрократия. Чтобы получить одну справку, надо обежать 10 инстанций.
  • Аргентинцы — пофигисты. Как и русские, они рассчитывают на авось, и это проявляется во всем. Я бы даже сказала, что Аргентина — расслабленная версия России.
  • В Аргентине нет стабильности, как и здесь. У них экономический кризис. Люди не знают, что будет завтра. Это одна из причин, почему не осталась там жить.

Но есть и существенные различия между россиянами и аргентинцами:

  • Аргентинцы обожают тактильный контакт и часто прикасаются друг к другу. Это так странно! Если знакомишься с кем-то в баре, поцелуй в щеку обязателен. В первый же день в Аргентине довелось ехать в лифте с соседкой-бабушкой. Неожиданно та стала меня гладить по плечу и спрашивать, почему не надела пальто, холодно же. Старушка меня видела впервые и проявила такую заботу. Шок!

  • Аргентинцы много жестикулируют, и для этого требуется много пространства. Очень эмоциональные люди!
  • Аргентинцы любят очереди. На автобусной остановке, например, обязательно выстраиваются в очередь. Иногда эта любовь доходит до абсурда. Однажды иду в больницу, подхожу к зданию и вижу на улице хвост от очереди. Ну, встала, стою. Потом думаю: а куда это я стою? У дядечки впереди спрашиваю — говорит, это очередь к лифту. При том, что рядом лестница. Но нет, все будут стоять в очереди и ждать лифт.

Очередь на автобусной остановке

  • В Аргентине и России по-разному подают еду. У нас стараются покрасивее оформить — веточки там, соусы, листочки. В Аргентине такого нет: навалили в тарелку побольше, и ладно. Это безумно вкусно, но где же эстетика?
Вам будет интересно  AIESEC - мой личный опыт поездки в Аргентине |

Подача в дорогом ресторане

  • А какое в Аргентине мясо — сочное, ароматное! В России такого нет: не умеем выращивать, не умеем готовить, получается нечто безвкусное, оно даже не пахнет мясом. После поездки есть здешние мясные блюда перестала.

  • Аргентинцы очень необязательные. Могут договориться о встрече и прийти на три часа позже или не прийти совсем. Для меня это — апогей пофигизма.
  • В Аргентине легко ощутить себя молодой. Там идешь в бар, а вокруг полно людей старше тебя. И чувствуешь, что жизнь впереди, у тебя куча возможностей и все только начинается. В России же, не прошло и месяца с момента возвращения, как ощутила себя старой: 29 лет, нет мужа, нет детей, не в тусовке. К этому возрасту у нас принято обзаводиться семьей и потомством. В обществе закостенели стереотипы, и бабушки вокруг озабоченно качают головами, когда узнают, что тебе почти 30, а ты по-прежнему ходишь в одиночках.

Бюджет

Многие спрашивают, сколько денег я потратила. Считают, что поездка на другой континент гипердорогая. Это не так. Аргентина и Колумбия намного дешевле, чем Европа. Дорогой только авиабилет. Но если лететь надолго, это выгодно.
В сумме за 102 дня я израсходовала чуть больше 300 тыс. рублей. Сюда входят:

  1. Самолет Екатеринбург — Буэнос-Айрес — 51 000 рублей. Пересадки в Москве и Франкфурте-на-Майне, 30 часов полета.
  2. Страховка и прививки — 9000 рублей.
  3. 16 перелетов по Южной Америке — 40 тыс. рублей.
  4. Съем крутой квартиры в Буэнос-Айресе на пять недель — 38 тыс. рублей.
  5. Вход в национальные парки — около 10 тыс. рублей.
  6. Хостелы в Патагонии — 4600 рублей.
  7. Взнос за сайт для волонтеров — 2500 рублей.
  8. Карманные деньги и расходы на еду.

Следует учитывать, что я часто останавливалась у друзей или каучсерферов — экономия расходов на жилье.
Для сравнения: когда мы ездили в Испанию с мамой, то потратили за две недели 250 тыс. рублей.

Отзывы о путешествиях по аргентине

Автомобиль по подписке уже сегодня. Подробнее по ссылке

Мне 40 лет. Я окончила МГОУ по специальности менеджмент, еще немного преподавала детскую ритмику и хореографию. Я росла во время перестройки, поэтому с детства хотела жить за границей. В 26 лет я уехала зимовать в Египет, где встретила будущего мужа-аргентинца. Мы полгода путешествовали по Азии, а затем отправились к нему на Родину.

13 лет назад визу в Аргентину было сложно сделать — нужен был целый пакет документов, а туристов просили оплатить все расходы на поездку заранее. Поэтому о стране мало кто что знал. Меня пугали: «Тебя продадут в рабство!».

В Буэнос-Айресе я оказалась в начале 2008 года. Он понравился мне с первого взгляда. В Москве я жила в спальном районе с одинаковыми блочными многоэтажками, а в Аргентине у нас был дом в частном секторе. Много солнца, зелени — красота. У меня сильно выросло качество жизни: ты почти круглый год можешь гулять в шортах, заниматься спортом.

Зима длится здесь с июня по сентябрь и напоминает московское лето — днем температура в пределах +20, ночью +5+10 градусов. Про это есть анекдот, в котором студент-афроамериканец жалуется родителям, что у него в России две зимы: одна белая, а другая зеленая.

Мое окружение тут смеялось: мол, какой уровень жизни — у нас же безработица, преступность! Для них Россия — это идеальная страна, как будто Европа.

«Мои клиенты — туристы, инфлюенсеры, люди из списка Forbes»

В 2009 году я начала работать гидом. Это был удачный момент. Во-первых, упростили получение визы и в страну въехал поток туристов. Во-вторых, русскоязычных экскурсоводов вообще почти не было. В основном это были пожилые женщины, которые приехали в страну в 80-х—90-х и не умели пользоваться интернетом.

Я дала рекламу на местных ресурсах, в соцсетях — и быстро получила первых клиентов. Учиться всему пришлось самой. В Аргентине ведомство, которое контролирует квалификацию гида, практически не работает. За пару лет появилось много русскоязычных гидов-мигрантов. Чтобы отличаться от конкурентов, я получила лицензию в Universidad de Morón.

Три года учебы в бакалавриате обошлись примерно в $5000 по старому курсу. Пока я училась, дети стали называть няню мамой. Также мне пришлось за свой счет два раза объездить страну — самостоятельно и с экзаменаторами. Это было нужно для успешного окончания учебы.

Чтобы диплом котировался в Европе, его нужно подтвердить в одной из стран, например, в Испании. Серьезные агентства стараются нанимать именно дипломированных специалистов.

Я работаю с разными клиентами: обычными туристами, инфлюенсерами, людьми из списка Forbes. Они находят меня сами или через агентства. Еще я помогала создать две программы «Орел и решка» по Аргентине. За 12 лет у меня сложилась репутация. В 2019-м и 2020-м годах я получила звание лучшего русскоязычного гида в Аргентине по мнению пользователей TripAdvisor.

С ведущими шоу «Орел и решка» — Анастасией Ивлеевой и Антоном Птушкиным

Нюансы работы гида: три часа на сон, сложные клиенты, креатив

Это только кажется, что работать гидом легко. Горячий сезон длится примерно с ноября по март, а пик приходится на декабрь-февраль. В эти месяцы я сплю по три-четыре часа. Обычно в семь-восемь утра я уже в аэропорту — встречаю группу, затем до пяти-шести вечера провожу экскурсии. Иногда бывает перерыв на обед: когда меня везут из одного отеля в другой. До 23:30 вечерняя программа — шоу танго. А после я до двух-трех ночи отвечаю на письма.

Мне постоянно надо актуализировать знания по новой истории, потому что туристы могут спросить все что угодно. «А кто это на портрете? А почему сейчас протест?». Придумываю программы и для детей.

Есть ли сложные клиенты? Как раз высокопоставленные люди могут задавать вопросы и не слушать ответы. Знаю, что некоторые экскурсоводы не выдержали русского менталитета. Англо- и испаноязычных гидов намного больше, поэтому у них гонорар ниже. Рекомендованные расценки от ассоциации гидов на январь-март 2020 года были такими: $22 в час на испанском/португальском языке, $32 — на немецком. Редкими специалистами считаются гиды со знанием русского, арабского, иврита — их услуги стоят на 10% дороже.

Гида кормят ноги: ты можешь ничего не заработать, а можешь получить пару тысяч долларов. За 10 лет работы нам с мужем удалось накопить на квартиру в центре Буэнос-Айреса.

Трекинг по леднику Перито-Морено

Что можно купить на $1000 в Аргентине

Из-за коронавируса я уже полтора года без работы. Так как я официально самозанятая и плачу налоги, государство выплатило мне примерно $2000. Это приличная сумма по местным меркам. Постараюсь объяснить. Аргентина — одна из немногих стран, где доллар запрещен к циркуляции, поэтому в стране есть официальный и «черный» курс доллара. Купить доллары вы не сможете нигде. А если уезжаете за границу, придется покупать валюту на черном рынке, где доллар стоит в два раза дороже. Это как раз то, почему из Аргентины за последние годы ушли корпорации: они должны были приносить в казну реальные доллары, а получать обесцененные песо.

По официальному курсу $1 000 — это 97 000 песо. По черному — 175 000 песо: на эти деньги семья из двух человек уже может скромно жить несколько месяцев. Для сравнения: сейчас у нас минимальная пенсия — 24 000 песо ($137)*, максимальная — 170 000 песо ($971), у бывших депутатов и судей доходит до 900 000 песо ($5 143). Минимальная зарплата сейчас — 25 000 песо ($143) в месяц. Если семья из четырех человек со своим жильем получает 30 000 — 70 000 песо, они считаются бедными. От 100 000 до 300 000 песо — средний класс. Приличную студию в центре можно снять за 26 000-35 000 песо ($150–200).

Как происходит обмен валюты на черном рынке? У каждого аргентинца есть свой доверенный меняла. Он даже может приехать к вам домой. На центральной улице стоят зазывалы. 10 лет назад многие катались в Уругвай снимать зарплату в долларах, а затем меняли ее дома по черному курсу, получая 25-30% прибыли. Государство закрывает на это глаза.

На леднике Перито-Морено

Что такое «индустрия бедности»

Безработица — такая же большая проблема здесь, как и преступность. Многие уезжают к родственникам в Европу, потому что зарплаты сильно сокращаются, рабочих мест нет из года в год. Аргентинцы боятся, что страна превратится в Венесуэлу.

До кризиса 2001 года в стране почти не было пособий по бедности. А после появилось много нищих. Так как у нас популистское правительство, количество пособий постоянно увеличивается. В 2002 году помощь получало два миллиона человек, а сейчас уже 20 миллионов. Проблема в том, что они не ищут работу. Например, семья может жить на пособие в 60 000 песо. Но как только кто-то из них найдет работу, помощь отнимут. Еще этих бедняков свозят принудительно на митинги — они не могут отказаться. Поэтому у нас много бездельников, которые деградируют. В Аргентине это называют «индустрией бедности».

В Аргентине большие налоги, высокий уровень преступности и нестабильности. За чертой бедности живет около 50% населения, а пандемия только усугубила ситуацию. Инфляция составляет 50% в год.

В местных горах

Сколько стоит обучение в Аргентине

Какие специалисты в стране самые высокооплачиваемые? Судьи, прокуроры, банкиры, адвокаты, медики, работники IT-сферы, инженеры, нотариусы и политики. Часто аргентинцев удаленно нанимают американские компании и платят им в два раза меньше, чем другим сотрудникам. Это всем удобно: первые получают дешевый труд, а вторые — приемлемую зарплату в долларах.

Аргентинцы любят учиться, да и в вузы берут всех — вне зависимости от возраста. Тут можно взять перерыв и вернуться в университет через 2-3 года. Местные дипломы, если их легализовать, котируются во многих странах.

Аргентина занимает первое место среди стран Латинской Америки по уровню образования. Кстати, я сейчас заканчиваю учиться в магистратуре Universidad del Salvador (USAL). Вместе со мной вольным слушателем был 80-летний дедушка.

Я плачу за вуз 24 000 песо ($127 по «черному» курсу) в месяц, но есть частные учреждения, которые стоят в 4 раза дороже.

Среднее государственное образование тут плохое: дети потом часто испытывают проблемы с обучением. Поэтому родители стараются искать частную школу. Обучение там стоит от $50 в месяц и до бесконечности в зависимости от финансовых возможностей семьи.

Вам будет интересно  Лучшие страны для секс туризма? куда поехать?

Один из водопадов Игуасу

Как я перестала ждать сантехников. И не только их

Инфраструктура и сервисы в Буэнос-Айресе сильно отстают от России. У нас нет круглосуточных магазинов и маркетплейсов. А к медленному обслуживанию нужно привыкнуть: меню и чек в кафе могут нести по 10-15 минут, потом еще 30 минут — сам заказ. В итоге даже попить кофе — целая история.

В Буэнос-Айресе я перестала ждать и сантехников, и ремонтников, и электриков. У местных есть выражение «Если Бог даст». Мне с марта чинят диван. Я вызвала специалиста, оставила предоплату, он тянул время до августа, а потом просто вернул предоплату. Наш сантехник постоянно находит отговорки — то денег на телефоне нет, то он был в контакте с ковидным больным. В итоге я смирилась и думаю: «Ну, как Бог даст. Придет — здорово. Не придет — так тому и быть».

«Вы целуете врача при встрече!»

Мне не нравится традиция приветствовать и прощаться поцелуем в щеку. Представьте: на семейных праздниках нужно поцеловать по два раза 60 человек! Или мой муж играет в регби. Если его друзья замечают меня, то после тренировки каждый подойдет и поцелует меня, даже если он весь в грязи, траве и ссадинах. В школе учительница целует и учеников, и мам. А в поликлинике вы целуете врача. Сейчас, в связи с пандемией, поцелуи запрещены.

Еще одна традиция — выпивать бокал-другой вина за ужином, что я считаю бытовым алкоголизмом. Стремление к ЗОЖ зависит от уровня образования и зарплаты. До пандемии многие ходили в фитнес-студии: они на каждом углу и издалека смахивают на дискотеку. А в трущобах много полных людей, которые питаются макаронами, сладостями и другими мучными продуктами.

Мне нравится, что аргентинцы делят домашние обязанности в семье. А еще тут никто не считает зазорным быть в 30-35 лет не в браке. У этого есть обратная сторона: многие только в 40 лет задумываются о детях. Поэтому здесь дают три бесплатные попытки ЭКО.

У русских и аргентинцев есть похожая черта: ты постоянно должен быть начеку, потому что ситуация в стране может быстро измениться. Мы поменяли доллары и купили на них классную машину, покатались на ней пару лет, а потом продали за те же деньги. По этой причине есть люди, которые не хотят уезжать: заработать чем-то подобным в Европе сложно.

Аргентинцы — это смесь итальянской и испанской крови, поэтому они очень эмоциональные. На каждую эмоцию есть свой жест. Большинство аргентинцев — католики, поэтому на первом месте у них семья. Воскресный обед вместе — это святое.

Основа местной кухни — мясо, пицца, паста, вино. Мой муж и свекровь каждую субботу делают домашнюю пиццу.

Считается нормальным, когда в семье 2-3 ребенка. Чтобы получить статус многодетного, нужно семь детей.

Пустыня Большого Соленого озера

Местные традиции и праздники

В каждом регионе свои традиции. Например, первого августа отмечают день Пачамамы (матери-земли), когда ее благодарят за все, что она дала, и просят изобилия. В земле делается ямка, куда кладут маис, табак, нитки от пончо, листья коки и мате. Можно воткнуть в землю сигарету, чтобы «земля покурила». Языческие ритуалы, которые сплетаются с традициями и сопровождаются католической молитвой.

В Аргентине много карнавалов: традиционные и современные. Есть и специфические, например, карнавал, когда дети одеваются демонами.

У нас нет корриды, но есть религиозный праздник, когда во славу Девы Марии с рогов разъяренного быка нужно сорвать красный ободок с монетами. Перед этим загадывают желание.

Еще тут принято с размахом отмечать пятнадцатилетие дочерей. Многие копят на этот праздник всю жизнь. Кто-то берет кредит. Масштаб праздника можно сравнить со свадьбой: снимают помещение, приглашают семью и друзей — от 50 до 200 человек, устраивают конкурсы. Сама именинница одета в нарядное платье.

В последние годы с развитием туризма многие родители вместо традиционного праздника стали отправлять девочек в путешествие. Обычно едут в Майами и Диснейленд. Есть специальные турагентства, которые предлагают подобные путевки. Они вывозят группы по 60 девочек несколько раз в год. Так как это одна из самых прибыльных ниш в Аргентине, получить лицензию на этот вид деятельности сложно.

Почему у каждого жителя Буэнос-Айреса «глаза на затылке»

В Буэнос-Айресе есть районы, где не стоит появляться. Я сама хожу или с перцовым баллончиком, или с заостренным гвоздем на брелке. Тут нет жителей, которых бы ни разу не грабили. У местных есть выражение «глаза на затылке» — как раз про это. В городе не стоит разговаривать по телефону в такси или в автобусе — его могут выхватить даже через окно.

Типичная история: быстро парковать машину в гараж. Обычно один стоит «на стреме», другой паркует. Моя свекровь делает это держа палец на SOS-кнопке. А мы с мужем, если видим машину у нашего дома, выключаем свет в авто, ждем, пока улица опустеет, и только потом стараемся быстро добежать до дверей. Поэтому за пределами Аргентины ты чувствуешь себя непривычно свободно.

У полиции мало влияния, при этом сотрудников часто сажают за превышение полномочий. Это обратная сторона власти военной хунты, которая с 1976 по 1983 годы уничтожила много мирного населения.

С супругом на карнавале в Гуалегуайчу

Про медицинские услуги

В Аргентине хорошая и частная, и государственная медицина. С нюансами: государственные больницы часто бывают переполнены, в них редко делают ремонт. Моя свекровь работает в гигантском госпитале, который можно сравнить с гостиницей «Космос» в 10 км от центра — я даже встречала там в коридорах собак.

В Аргентине нет разделения на взрослые и детские больницы, что кажется мне странным. То есть, у вас в одном месте много разных отделений сразу. А в роддоме младенца и молодую маму навещают все родственники. После выписки считается нормальным ходить с малышом в людные места. И никто не думает о микробах. Еще одна особенность местного здравоохранения: перед свадьбой вы с будущем супругом должны сдать тест на СПИД, чтобы все были уверены в здоровье партнера. Мы с мужем решили сдать анализ рано утром, чтобы побыстрее пойти на работу. И были в шоке: оказалось, что больницы не закрываются на ночь, а в залах ожидания спят бомжи, которых из жалости не выгоняют.

Здесь распространена пластика: цены на услуги намного ниже Европы и США, а частная страховка покрывает стоимость. Поэтому много туристов «с медицинскими целями». Я даже как-то организовывала пластические операции женщинам с Камчатки.

Перед игрой в поло

Сколько стоит жилье и ЖКУ

Квадратный метр жилья в центре города стоит от $1 000 до $3 000, а в элитном районе Пуэрто-Мадеро — в два раза дороже. Квадратный метр дома в загородном кантри-клубе с охраной обойдется в $1 000-2 000, а правила не позволяют строить дом меньше 120 или даже 200 кв. м — в зависимости от регламента. Аргентинцы редко сами выращивают овощи, но любят ставить на участке гараж и бассейн.

Коммунальные платежи здесь небольшие: за газ мы платим каждые два месяца примерно по $10, примерно столько же — за свет и воду. Но это тарифы с субсидией: население платит четверть стоимости, а остальное доплачивает государство. Если правительство сменится, то цены вырастут. Подобное было в 2015-2019 годах, когда за год цены на ЖКУ повысили на 300%.

Париж Латинской Америки

Буэнос-Айрес находится на равнине. На протяжении сотен лет владельцы загородных ранчо высаживали аллеи деревьев у домов и вокруг полей, поэтому сейчас тут очень зелено. А озеленением центра города занимался знаменитый ландшафтный дизайнер Карлос Тайс.

Многие думают, что Буэнос-Айрес расположен на берегу океана, но это не так. Ближайшие пляжи в 300 километрах.

Это самый европейский город Латинской Америки, куда на рубеже 19-20 веков приезжали европейские архитекторы, строители, резчики по камню. Город старались превратить в «Париж Латинской Америки».

Самые распространенные виды транспорта — автобус (от 18 до 200 песо за поездку) и метро (30 песо за поездку). Стоимость зависит от расстояния и класса рейса — экспресс или обычный. Если человек пользуется несколькими видами транспорта, ему дают большую скидку на следующую поездку.

Дорога из одного конца города в другой на личном авто без пробок может занять 30 минут, а на общественном транспорте в будний день — два часа, если считать возможные протесты и плотный трафик.

В Буэнос-Айресе очень необычная планировка улиц, как в Барселоне, — по квадратам. Эту систему привнесли в 16 веке испанцы. У них было четкое представление о том, что город должен находиться на берегу реки и быть в форме шахматной доски. А на центральной клеточке, главной площади, должны располагаться собор, ратуша и другие госструктуры.

«Скучаю по гречке и кефиру»

Как проводят выходные аргентинцы? По субботам они ходят на спорт: футбол, регби, женский хоккей. Кто-то поддерживает детей на тренировках, кто-то убирается дома. Молодежь собирается в барах и клубах. А в воскресенье встречаются с семьей или друзьями и обязательно делают мясо на гриле. В городе много парков, музеев, театров. В скверах собираются активные группы по интересам, люди занимаются танцами, гимнастикой, цигуном и так далее.

Отпуск местные проводят в зависимости от возможностей: большая часть населения отдыхает на аргентинских пляжах. Кто-то ездит загорать в Бразилию, Уругвай, Майами или на Карибы. Состоятельные аргентинцы предпочитают круизы. Китай, Вьетнам, страны СНГ считаются экзотическим направлением. Зато аргентинцы часто ездят в Европу, в основном в Испанию и Италию. У многих есть итальянский или испанский паспорт. В Аргентине проживает самая большая в мире итальянская диаспора: более миллиона человек!

Больше всего в Аргентине мне не хватает московских друзей, гречки и кефира.

Я бы не отказалась от круглосуточного обслуживания, московских клубов и разных курсов: в Москве можно найти все что угодно, от уроков экстремального вождения до вумбилдинга. Здесь этого нет. Еще хочется, чтобы люди работали на результат. Например, тут сложно найти детям серьезную спортивную секцию, в которой бы воспитывали характер. В Аргентине всегда побеждает дружба, а спорт — для удовольствия. Поэтому на Олимпиадах у нас очень мало медалей.

Источник https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/travel/221083-argentina

Источник https://66.ru/news/freetime/228058/

Источник https://rb.ru/story/zhizn-i-rabota-v-argentine/

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.