Дивный Восток: путешествие на автомобиле по Узбекистану, Таджикистану, Киргизии и Казахстану

Города Шелкового пути, древности Хорезма, афганская граница и Памирский тракт — все это в одном очень смелом путешествии на автомобиле.

Александра Гуськова и Роман Мурашев провели месяц в автопутешествии по Средней Азии: от степей Казахстана, древних городов Шелкового пути Хивы и Самарканда до пересечения Памирского тракта и предгорий Тянь-Шаня. Они рассказали нам о своих эмоциях и дали советы о поведении и общении в этом ярком, загадочном и обделенном туристами регионе.

Азию нужно увидеть самим, ведь странно каждый день встречать гостей из сопредельных краев и не отличать узбека от киргиза, а Алма-Ату от Душанбе. Лазурные мечети, плов, муэдзины, музей Савицкого, ишаки, горные кручи, суровые афганцы, ледяные реки, бескомпромиссное гостеприимство. Это нужно почувствовать самому, любая передача информации об этом регионе неминуема потерей эмоций и впечатлений. Но я попытаюсь рассказать, как все было.

Автомобиль и подготовка

Поехали мы, как бы это дико ни звучало, на легковом Hyundai Solaris (комплектация 1,4 литра). Благо ранней осенью — ни снегов, ни паводков.

Подготовка машины заняла много времени, почти автоэкспедицию запускали. Как поедете, обязательно пройдите ТО, продиагностируйте всю ходовую. Тонировку нужно снять всю, даже на заднем стекле, иначе замучают штрафами. Резина у нас стояла летняя, ничего особенного. А вот колпаки с дисков нужно снять, могут сильно помяться.

Подготовьте подходящий для вас набор для ремонта шин и аптечку — в штатной обычно почти ничего нет. Захватите трос с запасом прочности, домкрат, запасные лампы для фар, запасной воздушный фильтр. Часто спрашивают огнетушитель (по закону обязателен), с ним спокойнее. Обязательно возьмите 20-литровую канистру под бензин. Конечно, навигатор с онлайн-картами, лучше несколько. И музыку на флешках, много музыки!

Не пригодились: лебедка, хайджек, сентрак, бодилифт и экспедиционный багажник. Без инверторов, бензопил и прочего тоже проходимо.

Казахстан

Маршрут: Атырау — плато Устюрт — Актау — Бейнеу — Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан — Шымкент — Кызылорда — Байконур — Аральск — Актобе
Дней: 6 + 4

В Казахстане мы побывали дважды, иначе дорогу представить сложно.
Самая огромная степь из виденных. Перекати-поле, верблюды, некрополи, бесконечность во все стороны, включая верх. Тени почти не бывает, ветер обладает стоическим постоянством, песок становится дополнительной стихией. Ни места, ни времени.

Дорогу от российской границы до Атырау словно посекло метеоритным дождем и исполосовало подземными змеями. 300 километров ехали больше девяти часов. Проезд по трассе ночью напоминает компьютерные игры, только вот никаких волшебных колечек тебе не выдают, исключительно хребты подземных тварей, что того и гляди разнесут остатки асфальта. По пути встречаются ежики, какие-то местные тушканы, лисицы и величавые верблюды.

Нам повезло — при ночевке в степи грохнул ливень. Редко когда увидишь зарницы среди столь бесконечных чернильных горизонтов. Собственно, прямые — самое главное здесь. Оттого особенно ценишь горы — дивная красота среди неевклидовой геометрии.

Возвращались в Россию тоже через Казахстан, огребли приключение. Страховка на машину оказалось поддельной, и мы лишились некоторого количества денег и времени. Проверяйте документы (об этом ниже).
Долгие, бескрайние степи. Мечеть среди ничего, 100-метровый номер с видом на песчаную бесконечность, люстра в хрустале и обещание скорого приезда президента, поэтому в номере части мебели нет и стоит он 1000 рублей — и нам хватило парчовых диванов и королевской кровати.

Верблюды, носки из верблюжьей шерсти, перекати-поле, редкая, цвета топаза Ивана Грозного вода, бесчисленные километры. В Байконур до сих пор не пускают, полетать не удалось.

Совет: ехать в Казахстан на легковой машине — затея сомнительная. До части мест не добраться, а расстояния огромны, плюс дороги местами ужасающего качества.

Дороги: очень разные. Отличные трассы легко могут соединяться с полигоном для испытания вездехода. К сожалению, часть основных дорог по-прежнему не имеет дублирующих магистралей, хотя власти стараются. Несколько раз ночевали в степи, так как не успевали добраться до нужной точки.

Люди: самые «западные» из азиатов. Приветливость весьма умеренна, ни открытости, ни счастья наружу. Впрочем, на все вопросы ответят, если нужно — помогут.

Деньги: меняются в любом банкомате. В крайнем случае расплатитесь рублями. Поменять можно сразу у границы, курс сдержанно выгодный. Правда, там тьма и страшно, выглядит подпольно и по-бандитски, но все работает.

Ночлег: как в России. В больших городах нормально работает Booking.com. В мелких ловите местных и спрашивайте мейманхану или қонақ үй. Действует правило спроса и предложения: если на весь поселок всего одна гостиница, условия могут быть скромными при цене как в городе. Почти всегда очень чисто.

Документы: для русских 30 дней без регистрации, симку можно купить на собственный загранпаспорт.

Еда: в ресторанах, найденных через TripAdvisor, кормят умопомрачительно вкусно. Ни в одном придорожном кафе приятной трапезы у нас не случилось. В Северном Казахстане, на трассе Шымкент — Самара, множество площадок для отдыха, если у вас есть продукты и газовая горелка, готовьте сами. Ветер составит отличную компанию.

Места: природа. Если чуть заморочиться, реально за сутки не встретить ни одного пешехода. Обязательны к посещению пещерная мечеть Шакпак-Ата, горы Западного Каратау и некрополи — просто чтобы видеть, как это.

Проблемы: на машину нужно оформлять страховку. Их продают даже у границы, и часть пунктов предлагает поддельные. Старайтесь узнавать про места заранее, ищите нормальный офис, пробуйте через мобильный интернет сразу при покупке сравнить облик своей страховки и контакты на ней с теми, что указаны на официальном сайте компании.
Иногда гаишники не знают меры. Снимайте всю тонировку, пользуйтесь антирадаром, при остановке не выходите из машины (!) (штраф за выход из машины — 8 тысяч рублей), документы показывайте через стекло или из своих рук; если глушите машину, ключи сразу убирайте к себе, чтобы не попытались без вашего участия ее куда-нибудь перегнать или переставить. На заправках продаются брошюры о взаимодействии с местными блюстителями дорожного порядка, изучите.

Что можно привезти: масса сувениров из верблюжьей шерсти, можно найти даже полезные: тапочки, пояса, сумки и прочее. Продают верблюжье молоко. Камни вывозить запрещено (но мы уговорили пропустить).

Полезная конкретика: среди гор Западного Каратау встречаются оазисы. Раньше вход был платный, сейчас никого нет, зато имеется ручей, места для костра и роскошная тень от деревьев. Парам место особенно понравится. Координаты: N44 гр 15.078” E51гр 59.442”

Узбекистан

Маршрут: граница Казахстана — Нукус — Хива — Бухара — Самарканд — граница с Таджикистаном; граница с Киргизией — Андижан — Ташкент — граница с Казахстаном
Дней: 9 + 2

Узбекистан многокрасочнее Казахстана. Путь от границы не так страшен, как от российской до Атырау, но тоже сложен и иногда вынуждает плестись 40 км/ч. На дорогу выбегают лисицы и тушканчики, а потом — только ишаки. Песок и мелкие глиняного цвета пучки растительности. Ночью абсолютная тьма по бокам.

Узбекистан беднее западного соседа, но активно строится, по трассе стоит несколько очень внушительных и даже красивых заводов: что-то газовое и что-то пищевое. А после оазис цивилизации — первая гостиница и кафе за все 300 километров (городок Элабад, кафе Dinur, там чисто, хорошо и вкусно: на карте не ищите, вот координаты —43.1036, 58.3813). Поэтому, кстати, ночевали мы до этого опять в степи.

Первый крупный город по пути — Нукус. На подъезде к нему верблюды постепенно превращаются в коров. Местные домики, беленые и опрятные, похожи то на украинские хаты (особенно когда рядом плетень и стоги сена), то на итальянские загородные жилища (когда рядом пирамидальные тополя).

Взрослые жители перекусывают арбузами в тени деревьев или камазов, школьники в форме то и дело перебегают дорогу, перелезая через отбойник, мужчины едут в ишачьих повозках, и мир ощутимо колышется между настоящим и вечным прошлым.

Жемчужина Нукуса — музей Игоря Савицкого, абсолютный must-see. Исключительная коллекция каракалпакских древностей с артефактами и собрание современного искусства такой силы и тонкости, что можно ни бельмеса не понимать в контемпорари и ни разу не ходить в ММСИ и «Гараж», а все равно восхититься. Сейчас выставлено всего 3% от общего фонда, но музей как раз переезжает в новое здание, и тем, кто попадет в Нукус через несколько лет, сказочно повезет.

В Ургенче (раньше там раздваивался Великий шелковый путь) ничего интересного нет.
Зато Старый город Хивы — Ичан Кала — лучший старый город из посещенных нами. Старинный, без рекламы, пустой и таинственный ночью и ненавязчиво красочный днем, сберегший очарование древности и все восточные сказы и чары, он мудрее, красивее, приветливее и волшебнее своих знаменитых столичных собратьев. Хива, кстати, тоже в свое время была столицей и имеет достойную песен и саг историю.

Бухара совсем иная, туристическая, огромная, более благополучная и уверенная в себе, она внушает уважение, но не вызывает такой же любви. Там нужно много больше ходить и разговаривать, тогда позолота осыпется, а на ее месте возникнут старинные росписи и лазурная майолика. Например, можно основательно обменяться впечатлениями с хозяином собственной фотогалереи Шавкатом Болтаевым.

Самарканд огромен, не балует фонарным светом и по-прежнему пугает ишаками на автострадах, но уже разительно отличается ото всех остальных поселений. «Париж Востока» смешно и трагично контрастен. Великая мечеть Гур-Эмир отгорожена изукрашенной стеной от низеньких бетонных домов обычных жителей — серых, со старыми газовыми плитами, просиженными диванами и стоками для воды в виде траншеи в бетоне. Хотя и эти домики все равно опрятнее и крепче многих других.

Самарканд растет и, вероятно, если разворовывать особо не будут, станет вполне современным городом. Пока же симпатичен только центр. Там фонтаны, сады, бутики и рестораны. И, конечно, главные сооружения любимого Тамерланом (Амиром Тимуром) города: Регистан с тремя громадами (медресе Улугбека, Шердор и Тиля-Кари), мавзолей Шахи Зинда (аллея красивейших древних зданий), усыпальница Тимура Гур-Эмир и отдельно — его старшей любимой жены. Видели толпы людей, идущих к мечети Хазрет-Хызр — где-то там похоронили Ислама Каримова.

На самаркандском базаре мы наконец купили инжир — сочный, растекающийся по пальцам, прозрачно-желтый и нежный.

Европейские сервисы в Узбекистане работают плохо и дорого, лучшая коммуникация — межличностная. В Нукусе вечером не получалось найти толковый ресторан, в итоге пошли в местную чайхану, привлеченные огнем мангала. Зашарканная, кривая и косая, она оказалась милейшим местом, с вкусной самсой и отличным чаем. Хозяйка вызвонила своего мужа, а он не только посоветовал, где брать бензин, но и сам с нами покатался по городу в поисках.

В Хиве, волшебной, сказочной и прекрасной, нормальную гостиницу после мытарств с забронированной нам нашли местные: увидели на улице, что мы что-то ищем, сами остановились (было около двух ночи), сообразили, в чем дело, и показали путь до нормального ночлега.

Мастер по дереву Шоназар сначала зазвал показать свои товары. Уже не одно поколение мужчины семьи режут и украшают двери и сундуки, мастерят колдовские трости и соблазняют гостей изукрашенными шахматными досками. После красот напоил чаем, потом подоспел плов, особенный хивинский, желтый и вкусный. Расстелили на полу скатерть, сели на специальные маты, закусили теплой лепешкой… Дальше решили пройтись вместе по рынку, Шоназар скинул нам цену с посуды и выбрал вкусные помидоры, даже попытался решить с регистрацией.
И так во всем. Официальные пути сбоят, и нужно заставлять себя отойти от клише и вступить в диалог с горожанами. У тебя будет чистая машина, сахарный арбуз и уникальная музыка на флешке.

Мы оказались в Узбекистане еще по пути из Киргизии. Ферганская долина, на радость живописная, опрятная и приветливая, встретила Андижаном. На рынке нашлась тарелочная роскошь, запаслись керамикой, нутом, изюмом и зеленым машем. Через оранжево-зеленый закат с резным силуэтом мечети направились к столице.

В Ташкент докатились глубокой ночью и остановились в удивительно европейском хостеле. А утром обнаружили на двери наклейку Perito Burrito (отличный Topchan Hostel. — Прим. ред.)
За несколько километров до границы нас зазвали на рыбу. Вот просто едешь ты такой, с российским номером, и из соседней тачки, внятно притормаживающей, тебе машут и очень вежливо приглашают на обед. Обещают рыбу, беседу и долго не задерживать. Кто откажется?

Мне можно было только вареную картошку, но на столике оказалась и жирная рыба из протекающей рядом Сырдарьи, и зазывно поблескивающий мякотью арбуз, и пышная лепешка. Два часа проболтали (и вот тут было заметно очень восточное отношение к женщинам: со мной говорили уважительно, но в целом минуты две), получили в подарок три копченых рыбины (позавчера доели) и отбыли в родную сторону. Через Казахстан, конечно.

В детских фильмах и сказках говорили правду. В стране лазурных мечетей и вкуснейшего плова по-прежнему запрягают осликов, сидят на коврах под деревьями, играют на рубабе, собирают горы хлопка и угощают сочными фруктами. Режут баранов, подкармливают кошек, поют песни и ждут гостей.

Дороги: в половине случаев плохие. Очень много постов, на которых машину регистрируют. Взятки брать пытаются, машину проверяют, так что нужно иметь и аптечку, и огнетушитель, и все прочее. С нас не взяли ни рубля.

Бензин: почти нет, большинство заправляется газом, а бензовозы караулят, частники сливают все себе по бутылкам, а потом продают с рук. 92-го бензина не случилось даже в Ташкенте, бедный «Солярис» питался 80-м. Обязательно наполняйте все канистры перед въездом.

Люди: приветливы и общительны, лишь изредка чуть навязчивы.

Деньги: для обмена существует два курса — государственный и рыночный. На базаре за 100 долларов тебе дадут увесистую стопку в 630 тысяч, а в банке — в два (!) раза меньше. Менять деньги с рук просто, готовы на любом рынке. Лучше не делать это на глазах у милиции — действие считается уголовно наказуемым, но на это годами закрывают глаза.

Ночлег: через Booking довольно дорого, европейский комфорт стоит несколько тысяч за ночь. Если все в порядке с коммуникацией, можно попробовать задешево остановиться у местных дома, они тотально гостеприимны.

Документы: регистрацию нужно делать обязательно. Если в какую-то ночь после первых трех дней пребывания в степи (наш случай) не получить вожделенную бумажку, то возможна депортация (знаем реальный случай). Узбекскую сим-карту купить на свой паспорт не выйдет, только договориться с местными.

Таможня: нудная и сложная, к русским относятся нормально, но все равно все очень долго. Проверяют технику на отсутствие порнографии и антимусульманских материалов, будьте внимательны.

Еда: вкусная. Правда, через некоторое время может утомить однообразием. В таком случае можно находить европейские рестораны через TripAdvisor или Lonely Planet.

Места: нас больше всего порадовали Хива, Андижанская долина и музей Савицкого в Нукусе.

Что привезти: фрукты, резные сувениры и предметы быта, ковры и одежду в национальном стиле, хлопковые коробочки, металло-игольчатые штампы для теста.
Проблемы: кроме регистрации и бензина, есть еще сложности с заездом в соседний Таджикистан. Несколько погранпереходов закрыты, проверяйте заранее. Например, сейчас нельзя проехать напрямую от Самарканда до Фанских гор и Душанбе, переход в районе Пенджикента закрыт, путь только «через верх», с заездом в Худжанд.

Полезная конкретика:

Отличный гид по Хиве: Хива, Ичан-Кала, Музаффар, 25 долларов, [email protected], +998914351366, +998977921366;
Отличный гид по Бухаре: Фируз Курбанов, [email protected] +998936519200;
Мастер резьбы по дереву: Хива, Ичан-Кала, 19, Шоназар Исмоилов, +998914312912.

Таджикистан

Маршрут: Худжанд — Искандеркуль — Душанбе — Куляб — Калаихум — Хорог — Мургаб
Дней: 15

Самое яркое впечатление от путешествия — Памирский тракт. Пейзажи там невероятные. Посмотрите фото, а лучше поезжайте сами.
Большую часть пути ехали вдоль легендарного Пянджа и афганской границы. Однажды нам долго приветственно махали с того берега. Видно женщин в парандже, девочек в белых платках, а мужчины часто в красном. Мотоциклы едут по убийственно крутым дорогам. Афганцев невозможно победить: кажется, никто, кроме них, не сможет там выживать, ориентироваться, перемещаться.

Первый раз ночевали в старом деревянном вагончике, переоборудованном в две простейшие комнаты с матрасами. В кафе возле водного каскада местные мужчины пели и играли на синтезаторе. Это было очень странно и очень круто.

Второй раз мы разбили лагерь вместе с бельгийцем, испанцем и парой из Германии. Все на великах, немцы вообще отправились в кругосветку. На три года. На три года на велосипедах! Успели за вечер пообщаться, вытащить из каменно-водной ловушки нашу машину (с помощью соседнего блокпоста и остановленного сотрудниками джипа), искупаться в судорожно-холодном заброшенном советском бассейне и посидеть у костра с бутылкой грузинского красного.
Следующей ночью спали в гестхаусе у горячих источников Гармчашма. Какой же это кайф — залезть в горяченную воду. Мальчики и девочки раздельно и совсем без одежды.

Чудный кров мы нашли возле других источников — Биби Фатима-Зухра. Спали в настоящем памирском доме. Сквозь потолочное окно видно звезды. А последняя ночевка в Таджикистане случилась в высокогорном Мургабе. Город посреди нигде, ветер и гаснущие лампы, каменная баня, ночной холод и немного горной болезни.
Подхватили там автостопщика Женю из Одессы, потусили с утра еще вместе с чехом и рванули к высоте и спуску. Перевалили 4600 метров, ехали среди неземных ландшафтов и никак не могли представить, что уже сегодня все закончится.

На тракте мы общались с австралийцами — пара и трое (!) детей, едут на великах от Монголии до Лондона; немцами (ралли, байки и прочее; один, например, работал в Китае и теперь долго и вдумчиво едет домой через всю Азию); англичанами (пара из Лондона, сейчас путешествуют по Средней Азии, потом в Африку); еще французами, другими австралийцами, другим бельгийцем, некоторым количеством неопознанных велобайкеров и байкеров. Русских путешественников не встретили вовсе. Иностранных машин было всего несколько, почти все — на велосипедах. Вдохновенные, безумные и прекрасные люди.

Подвозили местных, мужчин и женщин, юных и в возрасте. Нам дарили гранаты, хурму, яблоки (очень много яблок), яйца, лепешки и груши. Кормили обедом и звали ночевать. Угощали сливовым вареньем и вишневым, помидорами и орешками.

Таджики прекрасные, общительные и дружелюбные. Почти все, с кем общались, были в России. Почти все были депортированы. И такой любви и искреннего гостеприимства мы нигде не видели. Разве что в Непале. Таджики старшего поколения скучают по Союзу, когда было единение, были работа и дружба, равенство и братство. Молодежь учит английский и русский. Памирцы воспринимают себя отдельно и тоже ценят Россию.

На Памире текут бурные воды, сначала серые, а выше — лазоревые и бирюзовые. Дует ветер, несет песок и пыль. Пастухи гонят стада коров, коз и овец. Женщины стирают в родниках, пекут огромные лепешки и тоже приветственно машут рукой. Здороваются (одну руку прижать к груди, чуть наклонить голову) — все.

Дороги: все норвежские «дороги троллей» и черноморские серпантины милы и приятны по сравнению с обычной горной дорогой Таджикистана. Особенно ночью. Это притом, что там отличный асфальт и видная разметка (на основных трассах, конечно, про Памир речь отдельно). Зато трасса вьется и петляет взбешенной гадюкой, за бортом с качественной сюжетной скоростью тебя засасывают непроглядные ущелья, а фуры, идущие большую часть пути рядом в направлении столицы, гудят вокруг и мчатся навстречу бешеными паровозами Люмьер. Без многолетнего опыта не суйтесь.
На Памирском тракте большая часть пути — хорошая грунтовка, но иногда каменистый неровный трэш, на легковой машине при хорошем опыте проехать можно, но ее жалко.

Бензин: дорогой и хороший. В Душанбе стоит 50 рублей за 92-й, на границе с Киргизией доходит до 60 рублей за литр.

Люди: уникальные, гостеприимные, улыбчивые и яркие.

Деньги: стабильный курс, в столице можно платить картой — все как в обычной заграничной поездке.

Ночлег: через Booking.com в Душанбе дорого, даже средний отель просит 45 долларов (хостелы дешевле, конечно), выгоднее пользоваться Airbnb. Зато выбрать можно на любой вкус: хоть квартирку, хоть частный дом. В небольших городках выбирать особо не из чего, но цены приемлемые, около 1 000 рублей за ночь. Номера в отелях запущенные, там, где мы ночевали, можно снимать «Дракулу» или «Бартона Финка». По Памирскому тракту все прекрасно. Ночуете в гестхаусах, на местных напольных матрасиках. Туалет на улице, обстановка непривычная, но чисто, тепло и удобно. Часто кормят домашним завтраком. Цены на Памирском тракте растут с высотой: от 15 долларов за двоих внизу до 25 долларов за одного в Мургабе.

Документы: к наличию регистрации относятся более лояльно, чем в Узбекистане, и штрафы ниже, но она все равно нужна. Можно договориться в отеле и купить за 30 долларов. Для проезда по Памирскому тракту необходим пермит! Теоретически его можно сделать при наличии регистрации в Душанбе в ОВИРе, но по факту можно застрять в городе и потерять дней пять. Удобнее купить из России, такие штуки ищутся в соцсетях: вам нужно разрешение в ГБАО, из Москвы стоит 30 долларов (не забудьте, что его еще нужно будет забрать, по почте не пришлют).

Еда: вкусно, только не пытайтесь искать суши или что-нибудь экзотическое — дорого. В гестхаусах часто кормят вкусным домашним завтраком, угощают едой по пути. Обедать можно в столовых в кишлаках по пути.

Места: весь Памирский тракт, озеро Искандеркуль, Нурекская ГЭС с водохранилищем, соляная гора Ходжамумин, горы и долина Чилдухтарон.

Проблемы: мойте руки как можно чаще, а еще хорошо бы предварительно сделать прививку от дизентерии. Высоко на перевалах может накрыть горная болезнь.

Что привезти: одежда, лепешки и сухофрукты у нас уже были, поэтому мы привезли сверкающий песок с Памирского тракта.

Киргизия

Маршрут: Ош — Арсланбоб — Ош
Дней: 5

В Киргизии лица у людей почти такие же хмурые, как у россиян. Киргиз и русский — братья навек!

На въезде до опустившейся тьмы успели полюбоваться отдаленным Тянь-Шанем. Синеватые контуры гор, тающие друг за другом в тумане. Как на чае «Гринфилд». Очередной другой мир, далекий и сказочный.
На горном ночном серпантине получили угрозу гололеда и слепящий (реально ни черта не видно) густой снег. Очень красиво, очень опасно, очень страшно.

В Оше, втором по величине городе Киргизии, сходили до священной горы Сулайман-Тоо, включенной в список наследия ЮНЕСКО. Говорят, там жил Соломон, но сейчас никаких чудес и красот не видно, совершенно бессмысленная затея.

В экоотеле познакомились с экзотическим молодым мужчиной по имени Эрнест — мама, полагаю, обчиталась Хемингуэя (потом у него на столе я увидела сборник писателя; тут можно построить множество интересных психоаналитических гипотез). Красавец и умница, в Киргизии учился в пансионах, студентом был в Турции, работал там же и в Нидерландах, много путешествовал. В Оше задержался случайно, помогает хозяйке Асель-джан наладить бизнес, а сам мечтает навсегда перебраться в Макао. Там можно продолжить академическую карьеру (он переводчик) и играть в покер. Вероятно, дух свободы сверхмодного, сверхбыстрого, ультрасовременного и дорогого китайского города перетянет Эрнеста к себе, и Киргизия потеряет его же навсегда. Среди ее азиатского настроя, скучающих женщин (он хотел поддержать какую-нибудь структуру в борьбе за женское равноправие, поговорил с самими красавицами и опустил руки), разболтанности и пыли ему тоскливо и бесперспективно. Теперь он всегда будет экспатом — что в родной стране, что в чужой.

Эрнест и Асель посоветовали нам успеть посмотреть старинный лес Арсланбоб. Говорят, именно отсюда Македонский прихватил орешки, которые добрались до Греции, а теперь мы знаем их как грецкие. Каждый год местные собирают в ореховых рощах около 1500 тонн урожая. Мы видели, как жители от мала до велика околачивают деревья или просто собирают в небольшую кучку опавшие листья и выискивают в них наливные скорлупки. Все как тысячу лет назад (некоторым из деревьев долины именно столько).

Остановились мы в гостевом доме у замечательного Умиджана (недавно доели подаренную им банку ежевичного варенья). На следующий день сходили на конях к водопадам. Увы, красота к октябрю поблекла, солнце скрылось, а вода истончилась. Но при незначительном усилии можно было вообразить весну: мириады синих цветов, грохот воды, переливчатость листвы, гуденье частых здесь пчел, свежую зелень мшистых камней и слепящее солнце.

По дороге встретили ребят из Англии. Оказались филологами (один стал диджеем, а второй — специалистом по лингвистическим исследованиям), так что мы даже поговорили о литературе, обсудили «Мастера и Маргариту» и middlesex.

От гор и долин Киргизии хотели рвануть к ближайшей границе. И она оказалась закрыта. У киргизов с узбеками после кровавых волнений 2010 года вечные контры, так что попасть к соседям проблематично. В итоге опять сделали крюк и потеряли полдня на переездах, а потом еще половину на границах. Таможенный узбек, шерстя мой ноут, вдумчиво посмотрел все фотографии из путешествия, а перед этим с искренним интересом расспрашивал про Пушкина и Лермонтова.
Жаль, что на Киргизию не хватило времени.

Дороги: лучшие в Средней Азии, примерно как в Москве и благополучном Подмосковье.

Бензин: 40 рублей за литр, нормальный бензин.
Люди: очень похожи на нас лет 15 назад.

Деньги: стабильный курс, в больших городах можно платить картой.
Ночлег: от 20 до 45 долларов за двоих.

Документы: виза не нужна, для въезда на территорию Киргизии россиянам достаточно иметь паспорт гражданина РФ (внутренний).

Еда: по деньгам как в России, вкусно.

Места: панорама на Ленина из Сары-Могола, Чон-Алайская долина, Папанское водохранилище, Арсланбоб.

Проблемы: пожалуй, самая беспроблемная и удобная для путешествий страна Средней Азии.

Что привезти: в Киргизии встречаются очень красивые сумки и украшения с национальными узорами. А еще можно привезти юрту!

Эпилог

Средняя Азия, как обычно, оказалась не такой, как мы представляли. Мир, как обычно, никогда не будет прежним. В этом путешествии было вдоволь разговоров, спасибо Вселенной. В апреле к нам приедут на пару дней гости из Узбекистана. К Новому году туристка из Хивы передала подарок от Шоназара — две резные деревянные рамки.
Остались фотографии и воспоминания, маленький шерстяной верблюд, андижанские тарелки, хивинские пиалы, изюм, орехи, рис. И несколько сдвигов в голове. Например, муж решил и дальше возить путешественников по Памиру. На майские праздники отправляется первая группа.
А мы за 40 дней пути проехали расстояние, равное дороге от Калининграда до Владивостока. Отдыха не было, путешествие — было.

Источник https://perito-burrito.com/posts/divniy-vostok

Источник

Источник